Страховочная система в области альпинизма является элементом снаряжения, которое надевает на себя альпинист, и к которому крепится веревка с помощью карабина или . Страховочная система предназначена для распределения усилия во время рывка веревки вследствие падения и предотвращения травмирования альпиниста. Индивидуальные страховочные системы, которые применяют в альпинизме должны отвечать требованиям UIAA.
В альпинизме, впрочем, как и в скалолазании или горном туризме, существует несколько видов страховочных систем — грудная обвязка или верхняя система, беседка или нижняя система, комбинированная или полная система.
Главными компонентами в страховочной системе можно назвать:
- Пряжка.
- Кольцо.
- Петельки или, так называемые, балконы по бокам системы.
Что такое самостраховка?
Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.
Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.
В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.
В процессе выбора , главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.
По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.
Самостраховка из окончания связочной веревки
Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:
- Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
- Далее следует завязать стремя.
- Теперь вставляем в него карабин.
- Готово.
Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.
Наиболее безопасные самостраховки
Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.
Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.
Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.
Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.
Готовые связочные самостраховки
Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.
В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.
Парсел-пруссик
Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.
Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные
Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.
Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.
Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.
Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.
Самостраховки, связаные из стропы
В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.
Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.
Связанные из стропы
Их преимуществом является то, что они очень легкие.
Однако имеют и несколько минусов:
- Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
- Отсутствие регулирования длины.
- Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.
Дейзи чейны различных типов
Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.
Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.
Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.
По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.
Клифы
Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.
В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.
Самостраховки для ледового инструментария
Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.
Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель
- Из окончания главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
- Недостатки — область применения ограничена.
- Из главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка.
- Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
- Из прошитой главной веревки:
- Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
- Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
- Парсел пруссик:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
- Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
- PAS и ему подобные:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
- Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
- Из стропы:
- Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
- Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
- Дейзи чейн:
- Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
- Клифы:
- Преимущества — просто и удобно укорачивать.
- Недостатки — не самостраховка.
- Резинки на инструментарий:
- Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
- Недостатки — не самостраховка.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
- Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
- Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
- Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.
В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.
Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.
Добрый день всем!
Наткнулся на следующее сообщение:А че тут думать, самое главное все делать с умом) Чувствовать инструмент. Есть разные глупые предписания. Ну например работать с дрелью без перчаток. бред кто это выдумал никогда с дрелью не работал. Ну или всегда привязываться веревкой при работе на кровле. Часто заказчики мучили этим бредом. Самое главное думать головой всегда когда что-то делаешь. Понимать что может произойти в следущую минуту.
И решил найти как же страхуются форумчане при работе на кровле. В итоге большинство не страхуются никак. А те кто страхуется не рассказывают как именно это делают. Все рекомендации сводятся к тому, что купите веревку, обвязку, жумар и будет вам счастье. А как всем этим добром пользоваться разбирайтесь сами.Решил набросать небольшую заметку по работе с веревкой. Если Вы считаете что страховка это заморочки заказчиков, то почитайте вот это http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=12400 .
Итак, высотными работами называются работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее двух метров от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 метра и более. Так что если вы залезли на высоту более 1,3 метра то Вы занимаетесь высотными работами, а они являются крайне опасным занятием, требующем использования страховки
Немного об узлах: для привязывания веревок в большинстве случаев достаточно знать три узла: восьмерка, булинь и штык, но еще расскажу про проводник, чтобы вы видели его отличие от восьмерки.
Проводник : Вяжется одной веревкой, которая складывается вдвое и на конце ее завязывается простой узел чтобы получилась петля. Можно завязывать и в середине верёвки. Этот узел очень прост в исполнении – практически он является простейшей незатягивающейся петлёй . Может вязаться одним концом. Под нагрузкой сильно затягивается, на жёсткой веревке ползёт. Используется для крепления верёвочной петли к чему-либо. Для облегчения развязывания после использования можно предварительно вставить в плетение узла какой-либо предмет. При высокой вероятности переменных нагрузок рекомендуется вязать контрольный узел .
Восьмерка : может быть завязан одним концом, под нагрузкой не ползет и не требует контрольного узла. Полученный узел имеет характерный рисунок, напоминающий восьмерку, поэтому легко запоминается. Используется при применении карабинной удавки.
Булинь : «Король узлов» . Отличается простотой, универсальностью применения и отсутствием явных недостатков. Узел может быть завязан как одним концом, так и вокруг опоры.Булинь легко развязывается после приложения нагрузки. При переменных нагрузках узел сильно ползёт, поэтому вязка контрольного узла обязательна!Штык: В отличии от восьмерки и булиня штык не относится к незатягивающемся петлям. Однако область применения этих узлов сходна. Он используется для закрепления верёвок к опорам и грузов к верёвкам. Важной особенностью этого узла является то, что его можно завязать под нагрузкой. После снятия нагрузки штык очень легко развязывается - он вообще не затягивается! Количество петель верёвки вокруг грузового конца может быть любым, но не менее двух. Вязка контрольного узла обязательна!
Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей - верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.
Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.
Булинь на обвязке
При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на .
- Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
- Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
- Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
- Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
- Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.
Двойная обвязка
В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.
Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.
Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.
Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.
Как сделать обвязку из веревки
Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь - есть ни один способ как выйти из положения.
Нижняя обвязка из веревки по шагам:
- Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
- Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
- Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
- Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
- Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
- Петлю и поясные кольца соединить карабином.
Верхняя обвязка выполняется еще проще:
- Заведите веревку за спину.
- Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
- Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.
Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.
Разберем по шагам:
- Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
- Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
- Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
- Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами - один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
- Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
- Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
- Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
- Обвязка готова.
Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение - выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.
Альпинистская система или, по-другому, обвязка чаще всего состоит из двух частей - верхней и нижней, которые связаны при помощи уса узлом булинь. Благодаря этому появляется два узла для самостраховки и фиксация веревки. Эта техника зародилась во времена зарождения альпинизма в Советском Союзе и применяется до сих пор.
Нижняя часть страховки используется всегда, а верхнюю часть, чаще всего, одевают только в сложных восхождениях или на отвесных скалах, где есть возможность срыва и повреждения спины из-за резкой нагрузки. Кроме того, ее рекомендуется одевать, если есть риск зависания вниз головой, чтобы избежать потери сознания.
Булинь на обвязке
При соединении верхней и нижней части не используется карабин из-за того, что в случае резкого рывка карабин может не выдержать нагрузки. Поэтому для соединения обвязки альпинистской используется веревка и закрепляется на узел Булинь.
- Для этого нам понадобится кусок веревки примерно длиной 5 метров. Лучше всего, если веревка будет мягкая. Также возможно использование ленты.
- Прежде чем продевать веревку в страховку необходимо оставить запас на петлю.
- Она находится между верхней и нижней обвязкой, и в нее продеваются оба свободных конца, после прохождения через петли верхней и нижней альпинистской обвязки.
- Затем свободные концы одновременно продеваются сначала через образовавшуюся петлю верхней обвязки, затем нижней.
- Протянуть хвосты через третью, образовавшуюся в результате ваших действий, петлю.
Двойная обвязка
В настоящее время многие производители выпускают совмещенную обвязку, как ее еще называют, пятиточка. Она оплетает вас своими лентами и не позволяет вывалиться.
Двойная обвязка бывает обычная и для промышленного альпинизма. Во втором случае она обладает более широкими лентами, укрепленным поясом и значительно тяжелее.
Также чаще всего в нее вставлены специальные металлические кольца, спина и ноги дополнительно укреплены, что позволяет долгое время находиться в обвязке и не испытывать дискомфорта, но в походе заметно увеличивает вес рюкзака.
Ее легко одевать, спереди она соединяется, чаще всего, при помощи карабина или имеет обычные петли. Такое исполнение очень удобно и значительно экономит время для подготовки к восхождению или работе.
Как сделать обвязку из веревки
Если вы оказались ситуации когда у вас под рукой ничего нет кроме веревки, а страховка для спуска необходима, не отчаивайтесь - есть ни один способ как выйти из положения.
Нижняя обвязка из веревки по шагам:
- Сложите веревку пополам. Вытяните один конец так, чтобы одна сторона была длиннее другой на 30–40 см длиннее.
- Петлю оставляем спереди, а веревку проводим между ног за спину, затем разделяем хвосты и с разных сторон продеваем через петлю.
- Отводим концы за спину через разны стороны и снова вперед, не продевая через петлю.
- Необходимо сделать два оборота вокруг пояса.
- Закрепить веревку при помощи любого контрольного узла.
- Петлю и поясные кольца соединить карабином.
Верхняя обвязка выполняется еще проще:
- Заведите веревку за спину.
- Один из концов перекинуть через шею, пройдя дополнительно, под веревкой на спине.
- Закрепить оба конца при помощи узла булинь, как показано на рисунке.
Также есть вариант полной страховочной обвязки. Такая обвязка надежнее, но сложнее в вязке. Не стоит его использовать, если вы неуверены, что запомнили все действия правильно или в правильности завязанного узла.
Разберем по шагам:
- Часть веревки сложите пополам образуя петлю и оберните вокруг туловища. Из свободного хвоста, сложенного вдвое, сформируйте узел булинь.
- Проденьте петлю через узел булинь. Оставьте петлю незатянутой.
- Сформируйте еще одну петлю и накиньте ее на плечо через голову, продевая через незатянутую. Затяните узел.
- Сформируйте еще одну петлю и оденьте на ногу. Закрепите ее двумя узлами - один на ноге, а второй подтяните к узлам на поясе.
- Протяните веревку через узел на поясе, проходя две петли.
- Повторите пункты 4 и 5, чтобы правильно сделать петлю на вторую ногу.
- Веревку проденьте через две образованных узлом на поясе петли.
- Обвязка готова.
Не стоит надеяться, что веревочная альпинистская обвязка заменит по удобству и функционалу магазинную, или хотя бы самодельную, но подготовленную заранее страховку. Ее предназначение - выручить вас в крайнем случае, не стоит удивляться, если веревка натрет при длительном спуске.
prouzel.ru
Посмотрите на любого альпиниста — он весь увешан разного рода железяками: Gri-Gri (в простонародии "гришка", "грюха"), карабины, жумары, оттяжки, верёвки, реверсы,обвязка и прочие причиндалы.
- Обвязка. Что такое, и с чем едят.
Обвязки бывают разные)
Обычная спортивная обвязка. 
Является стандартом любого альпиниста. Причём разделяется на спортивные, спелеологические и скалолазные. Третьи отличаются более широкими стропами. Кстати спелеообвязки тоже бывают как раздельные, так и полные. Их отличие от основной группы в том, что нижние петли сделаны из стропы и не имеют мягких вставок.
Бабочка. Она же верхняя обвязка. В простонародии лифчик. 
Нужна для разгрузки верхней части позвоночника. Страховка на случай срыва, когда лезть приходится с рюкзаком. Но и так же более удобна при подъёме с тяжелым грузом за плечами.
Обвязка полная, она же обвязка промышленного альпиниста. 
№1 — Petzl Navaho Bod Fast
№2 — Rock Empire Skill Uni
№3 — Венто промальп
Последняя система из трёх сверху имеет надпись "CAMP"!?
не читайте дальше — там вообще бред!
Совмещает в себе прелести верхней и нижней обвязок. При прыжках обычно используются именно эти обвязки. Но никто не запрещает и сблокировать верх и низ.
Вообще фирм-производителей такого рода обвязок море, я просто на примере показал основные позиции.
Обвязка для каньонинга. 
Сея беседка имеет дополнительную защиту для того, что бы при лазании в каньонах не повредить костюм.
- Железо. Виды и назначение.
Первый пункт — карабины.
Карабинов много. Они все разные как по виду, так и по назначению.
http://www.alpindustria.ru/catalog/alp/13871/ вот даже не полный список карабинов. Ибо перечислять их тоже долго: рапиды, трапеции, D-образные, треугольники, квадратные, круглые и так далее.
Но я расскажу об основных, используемых нами.
Итак. Стандартный карабин вида Трапеция. 
Основной карабин. Используется всегда и везде. Фактически универсальный.
Рапида. Он же Дельта. Силовой рывковый карабин. 
Все узлы, которые должны быть особо надёжны, закрываются именно такими карабинами. Причём не обязательно треугольником. Они бывают D-образными, квадратными, вытянутыми и так далее. Стальной, тяжелый, с муфтой под ключ. Его вид зависит от конкретной ситуации. Им можно как сблокировывать лиф и беседку, так и встёгивать намертво базу в шлямбур.
Треугольник. 
Фактически трёхточечник. Но по сути нагрузка основная на угол, а его противоположная планка — охватывающая часть. Обычно служит для встёгивания веревки в систему. Но может и сблокировать верх и низ обвязки.
Карабины с оттяжками. 
Два карабина. Петля между ними. Зачем оно надо? Дополнительная подвеска? Зачем, если есть балконы беседки (петли по периметру пояса беседки)?
Ответ прост: 
Видно надеюсь, что верёвка встёгнута в оттяжку?
Оттяжка служит как бы переходником между страховкой и точкой страховки на стене.
тяжка встёгивается в закладуху или в ушко шлямбура, а вторым карабином встёгивается в основную верёвку. По этому если Вы лезете со страхующим, то верёвка, встёгнутая в оттяжку не даст Вам пролететь многие метры непосильного подъёма, ибо при страховки страхующим Вы повисните на верёвке в районе оттяжки, а не сразу же полетите вниз. Является страховкой.
Карабины бывают с разными муфтами. Автоматические, полуавтоматические, ручные, самоблокирующиеся, винтовые. Выбор зависит от владельца (:
- Страховочно-спусковые устройства.
Пришло время поговорить об одном из основных составляющих железа любого альпиниста, не считая обвязкок и карабинов. Вообще название группы "страховочно-спусковые устройства" не верно, ибо на той же самой грихе или на восьмёрке легко подняться. Но… Обо всём по порядку.
Первое место естественно занимает Gri-Gri. 
Автоматическое страховочно-спусковое устройство
Устройство для страховки первого или второго в связке, для коротких спусков по одинарной верёвке
Автоматическая система торможения: в случае срыва эксцентрик внутри устройства срабатывает и зажимает верёвку
Просто в использовании:
— контроль за скоростью протравливания веревки осуществляется при помощи рук
— торможение руками
— остановка падения удержанием свободного конца верёвки
Разблокировка устройства осуществляется при помощи рукоятки
Для верёвок диаметром от 10 до 11 мм (использование верёвки диаметром 9.7 мм допустимо)
Ничем не хуже, хотя и более проста в использовании. Встречайте — всем известная "восьмёрка". 
Как видите, восьмёрок херова гора по виду и размеру. С рогами, без, круглые, квадратные, кривые и так далее… Как и карабины, они нацелены на разное использование. Лично на мой взгляд, тут кому какая удобнее. По мне так прямая вытянутая двуроговая куда как удобнее. Минус восьмёрки пред грихой — крутит верёвку.
Кстати, рога служат для блокировки и фиксации верёвки на трассе маршрута.
Восьмёрка — универсальное устройство.
Решетка. Она же "шпалы". 
Фактически идентична грихе и восьмёрке, только принцип самоблокировки другой.
Реверсо. 
Относится скорее к спусковым, нежели к страховочным устройствам. Но и с ней можно страховать. Фиксация и блокировка происходят за счет натягивания свободного конца верёвки. В отличие от грихи может свободно работать с двумя верёвками. И если для грихи критичен диаметр верья (менее 10мм не жуёт), то на реверсе хоть репик 5мм грузите)
Устройства типа STOP, Десантер. 
По принципу работы похожи на гриху, но менее надёжны.
Gri-Gri 2 
Страховочное устройство для спуска. Усовершенствованный вариант модели Gri-Gri . Упрощает работу страхующего, гарантирует более плавный спуск, предназначен для работы с тонкими верёвками.
— Система контроля спуска обеспечивает более плавный спуск.
— Устройство предназначено для одинарных верёвок диаметром от 8,9 до 11 мм.
— На 20% более лёгкое и на 25% более компактное устройство, по сравнению с моделью Gri-Gri
Вот и всё отличие от грихи первой. Но многие считают первую лучше второй, и я с ними полностью согласен. 
- Подъёмные устройства и зажимы.
Жумар. 
Вот уж действительно есть у любого альпа) Залезть по верёвке, натянуть полиспаст (он же полис, система верёвок/карабинов/блок-роликов для подъёма, натягивания и прочим силовым методам работы с верёвкой), закрепиться и подстраховаться — всё с помощью него. Работает по принципу Ниппеля — туда суй, оттуда болт) То бишь система кулачкового типа. Бывает как левый, так и правый.
Шунт. 
Многоцелевое схватывающее устройство для верёвки. Расположенный под спусковым устройством, SHUNT может быть использован для страховки от падения и неконтролируемого спуска. Работает как с одинарной, так и с двойной верёвкой.
Капля. 
По сути своей тот же жумар)
Кроль. 
Грудной зажим (кроль) для подъема по веревке. Хромированный стальной кулачок снабжён наклонными зубцами и самоочищающимися канавками для удаления влаги, льда или грязи. Принцип работы как у жумара.
Пантин. Он же кроль на ногу. 
Делает подъём по верёвке легче, используется совместно с зажимами CROLL. Использование ножного зажима позволяет поддерживать тело в прямом положении, что делает подъём быстрым и менее утомительным для рук. Снимается с верёвки простым движением ноги. Высокопрочные, устойчивые к трению крепёжные стропы. Pantin не является частью личного страховочного снаряжения. Для использования на одинарных верёвках диаметром от 8 до 13 м
Самостраховочное устройство ASAP 
Мобильное улавливающее устройство для работы на верёвке.*Устанавливается на страховочной веревке. * Устройство срабатывает при падении, проскальзывании и в случае неконтролируемого спуска. * Срабатывает даже при хватании за устройство при срыве. * Предназначено для работы на вертикальной или наклонной веревке. * Перемещение по веревке без ручного обслуживания устройства (вниз и вверх). * Просто устанавливается и снимается в любом месте веревки. Для полустатической веревки диаметром от 10.5 до 13 мм
- Ролики, блоки.
Ну, тут всё просто) Бывают двойные, одинарные, разъёмные, с подшипниками и без. Ну и исессна выбор зависит от назначения и применения. Приведу фотографии основных роликов. 
- Верёвка и репшнуры (репики).
Собсна тут тоже просто) Верёвки бывают разные — желтые, белые, красные… И прочих цветовых гамм.
Но делятся на 4 вида.
Статика. 
Обычная "жесткая" верёвка для всех видов работ и развлечений.
Фирм-производителей херова гора. Самой простой, а по тому говёной считается Коломна завода Канат, что в городе Коломна. Почитайте отзывы людей, поймёте почему. Хотя Федору Верединскому (Ухтомскому) нравится, он даже на ней прыжки устраивает. Но то его выбор. Мы же предпочитаем верьё Petzl, Tendon, RockEmpire, Lanex и прочие забугорные фирмы. Надёжны, красивы, удобны. Я таки использую Венто, но она уж куда как лучше коломны, да и сделана в Чехии, на Ланексовском заводе. 
Динамика. 
Шо есть динамика?
Основная отличительная черта, определяющая вид данной верёвки, это её динамические качества - способность удлиняться под нагрузкой. Ещё при конструировании верёвки в зависимости от желаемых эксплуатационных свойств задается способность к удлинению как в процессе нормального употребления, так и при поглощении динамического удара.
Статика с поддинамливанием.
Таки средняя фигня между статикой и динамикой. Даже фото не заслуживает, и так понятно.
Репшнур. Он же репик. 
Вспомогательный шнур, для навязки самострахов типа пруссика, верёвка для подвязки оборудования и снаряжения. От 4х до 6ти мм. Может быть как нейлоновая, так и кевларовая.
Ну и немного о Дейзи чейне.
Что же это за зверь, и с чем его впотребляют? 
Да, это всего лишь стропа, прошитая в состояние нескольких колец.
НО ЗАПОМНИТЕ: Это не самостраховка, а всего лишь дополнительная. Некоторые упоротые долбоёбы используют дезик при цеплянии сапсана, но таки явно не читали ни инструкцию, ни отзывы об этом изделии… А рвётся он к хуям даже руками.
vk.com
Что такое самостраховка?
Самостраховкой называют устройство, которое предназначено для страховки и позиционирования альпиниста на трудных горных рельефах. Самостраховка должна без повреждений и разрушений выдерживать наибольший расчетный рывок и обеспечивать на сорвавшегося нагрузку не больше 12 кН.
Самостраховочные системы изготавливают производственным образом или завязывают своими руками из динамической сертифицированной веревки.
В страховочную цепь входит: страхующий, самостраховка страхующего, страховочная станция, страховочное устройство, страховочная система, промежуточные точки страховки, карабины и веревка, соединяющая все это.
В процессе выбора снаряжения для скалолазания, главным правилом для формирования страховой цепи является применение сертифицированного, испытанного и изготовленного именно для этой задачи снаряжения.
По этой причине категорически запрещено применять статическую веревку для нижней страховки и не рекомендовано применять усы из ленты для самостраховки. Однако следует помнить, что даже применение сертифицированного снаряжения не может дать гарантий, так как применение ошибочных технических приемов или использование снаряжения с ошибками не менее опасно.
Самостраховка из окончания связочной веревки
Самостраховку из окончания связочной веревки можно связать всего лишь за несколько секунд и, при этом, не нужно дополнительного снаряжения:
- Необходимо выбрать, какое количество веревки вам нужно.
- Далее следует завязать стремя.
- Теперь вставляем в него карабин.
- Готово.
Такой метод подходит либо для лидеров, которые работают на двух веревках, либо для двоек. Новые динамические веревки с сертификатами UIAA способны удлиняться на сорок или менее процентов во время фактора рывка 1.7.
Наиболее безопасные самостраховки
Делают их с куска динамической веревки. На подобную самостраховку уходит около трех или четырех метров веревки. Один ус необходимо сделать коротким и применять для зажима. У него должна быть оптимальная длина, чтобы жумар, который пристегнут карабином к усу, был расположен на уровне лица. Второй ус нужно сделать длинным, но он не должен быть длиннее, чем вытянутая рука. Последний и является самостраховкой.
Что бы самостраховка стала регулируемой, необходимо добавить прусик в основание усов. Схватывающий узел необходимо завязать на самостраховочном усе и прикрепить к обвязке таким же образом, как самостраховку. Для укорочения следует выбрать слабину между карабином и схватывающим узлом.
Подобная страховка способна погасить энергию рывка посредством затягивания узлов, растяжения веревки и протравливания в узле схватывания.
Данные страховки не советуется применять участникам альпинистского лагеря.
Готовые связочные самостраховки
Не менее безопасным вариантом являются готовые связочные самостраховки. Желательно, что бы самостраховка крепилась к обвязке не карабином, а полусхватывающим узлом. В такой ситуации карабин является лишним звеном в страховочной системе.
В готовой самостраховке вместо узлов применяют сшивку. Во время срыва на подобную страховку, часть энергии поглощается растяжением веревки. Запрещено укорачивать из коробки прошитые самостраховки, однако вы можете связать узел, как указано выше.
Парсел-пруссик
Парсел-пруссик является оптимальным вариантом для любителей кордалетов и всего западного в целом. Его вяжут из куска репшнура в толщину семь миллиметров. Если репшнур соответствует стандартам EN 564, то он способен выдержать минимально 9,8 кН.
Длина подобной штуки довольно легко регулируется. При срыве веревку протравит схватывающий узел. В комбинации с растяжением репшнура, получится менее жесткий рывок.
Sterling Chain Reactor, Metolius PAS и тому подобные
Наиболее безопасные из самостраховок, сделанных не из веревки. Каждое кольцо в подобных самостраховках является силовым. Если страховка не повреждена и пристегнута двумя карабинами к вам, значит способна выдержать на разрыв ровно столько, сколько указано в паспорте изготовителем.
Полусхватывающий узел способен ее ослабить на 30-60%. Стропы при рывке поглощают энергию хуже, чем веревка. Стропа из нейлона способна погасить около пяти процентов энергии рывка, а это очень мало.
Кроме того, паспортную нагрузку они смогут выдержать лишь при условии, что пристегнуты карабинами.
Желательно использовать такую самостраховку в сочетании с самостраховкой из окончания связочной веревки.
Самостраховки, связаные из стропы
В принципе такие страховки придуманы для спелеологов. Для альпинизма же они не очень удобные — длинный ус подойдет для жумара, а короткий для вынесения корзинки при спуске.
Если говорить о поглощении самостраховкой энергии рывка, то такие виды страховок будут амортизировать хуже веревки, но лучше Дайнемы. Пристегивают ее двумя карабинами. По сути для альпинистов удобств практически нет, зато есть минусы.
Связанные из стропы
Их преимуществом является то, что они очень легкие.
Однако имеют и несколько минусов:
- Наличие чувствительности к перетиранию по сравнению с веревочными самостраховками.
- Отсутствие регулирования длины.
- Поглощают энергию рывка существенно хуже, чем веревка.
Дейзи чейны различных типов
Ни один вид Дейзи чейнов, по сути, не является самостраховками — так считают изготовители. Основным предназначением Дейзи чейнов является ИТО — это манера лазания в альпинизме, где точки опоры искусственные.
Однако никому это не интересно — очень много альпинистов используют их в качестве самостраховки из-за удобства в использовании.
Если неправильным образом укоротить дейзи чейн, что сделать не так уж и сложно, при нагрузке двести или триста килограммов он разорвется. Если вы правильно его укоротили, но завязали любой узел, он может потерять от тридцати до шестидесяти процентов своей прочности.
По причинам, описанным выше, не желательно использовать дейзи чейны в качестве самостраховки.
Клифы
Так же, как дейзи чейны, не являются самостраховками и созданы специально для ИТО. Их разрывная нагрузка варьируется в рамках от 120 кг у Петцеля и до 300 кг у Метолиуса.
В качестве самостраховки дейзи чейны еще можно приспособить, но с клифами это никак не получится, так как под нагрузкой порвется стропа на пряжке.
Самостраховки для ледового инструментария
Они совсем хлипкие. Их основная задача — не позволить ледовым инструментам падать вниз и могут порваться при нагрузке 200 кг. Резинки можно использовать лишь для ледовых инструментов и ни в коем случае нельзя применять для страховки или самостраховки.
Сравнение разнообразных типов самостраховок из паспорта резинок Гривель
- Из окончания главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка, нет необходимости в дополнительном снаряжении.
- Недостатки — область применения ограничена.
- Из главной веревки:
- Преимущества — безопасность, простая регулировка.
- Недостатки — громоздских размеров, неудобна в снятии.
- Из прошитой главной веревки:
- Преимущества — безопасность, просто снимать и надевать, преимущественно компактнее, чем из куска веревки.
- Недостатки — невозможно регулировать, длину усов необходимо выбирать тщательно.
- Парсел пруссик:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, отлично гасит рывок.
- Недостатки — громоздких размеров, трудно вязать, ус только один.
- PAS и ему подобные:
- Преимущества — относительная безопасность, простая регулировка, просто надевать и снимать, под ногами не путается.
- Недостатки — плохое поглощение энергии рывка.
- Из стропы:
- Преимущества — легкая, просто снимать и надевать.
- Недостатки — невозможно регулировать, плохое поглощение энергии рывка, в сравнении с веревкой менее износостойкая.
- Дейзи чейн:
- Преимущества — легкая, просто укорачивать, просто снимать и надевать.
- Клифы:
- Преимущества — просто и удобно укорачивать.
- Недостатки — не самостраховка.
- Резинки на инструментарий:
- Преимущества — сами укорачиваются, легкие.
- Недостатки — не самостраховка.
Таким образом можно сделать следующие выводы:
- Можно смело использовать — из окончания главной веревки, сшитые из веревки, из куска веревки.
- Осторожно использовать — парсел прусики, из сшитых колечек.
- Не рекомендовано использовать — клифы, дейзи чейны, связанные стропы, резинки для инструментария.
В конце хотелось бы сказать, что страховка, как никакая другая деталь техники альпинизма, требует регулярного и постоянного тренинга и внимания. Опытные альпинисты, которые много лет совершают совместные восхождения и отлично владеют приемами техники восхождений, на практике могут никогда не испытать реальную необходимость действий при срыве партнера по связке.
Поэтому необходимо знать порядок действий во время срыва. Кроме того, необходимо уметь надежно и правильно организовывать станцию страховки — качественно использовать рельеф и микрорельеф для осуществления приемов страховки и самостраховки.
zextrem.com
Австралийский проводник
Австралийский проводник используют для организации точек крепления на базовой веревке, для изолирования поврежденного участка веревки, изготовления веревочных носилок, пристегивания среднего участника к связке, за что его часто называют «узел среднего». Этот узел иногда называют «узел Бергшафт».
Узел надежный, хорошо работает в любом из трех направлений, не скользит даже на мокрых веревках и легко развязывается после снятия приложенной к нему нагрузки. Кроме того, он не сильно снижает прочность веревки, на которой завязан. К недостаткам австралийского проводника можно отнести относительную сложность завязывания и невозможность после затягивания узла регулировать размер петли.
Рис. 92. Австралийский проводник
Последовательность завязывания узла австралийский проводник
1. Сформировать на веревке закрытую петлю и, зафиксировав ее, повернуть верхнюю половину на 180° так, чтобы получилась петля в виде восьмерки.
2. Опустить верхнюю часть восьмерки вниз и провести ее в среднюю петлю.
3. Затянуть петлю.
Булинь, или беседочный узел, – один из самых известных и широко применяемых узлов в альпинизме и туризме.
По данным археологов, вязка веревки узлом, подобным булиню, встречается еще у египтян и финикийцев в 3000 г. до н. э. Впоследствии он нашел широкое применение в парусном флоте, где и получил название «булинь узел» или «беседочный». Его первое название произошло от морского термина, обозначающего снасть для управления прямым парусом. Второе название булиня – «беседочный узел», так как именно им привязывают доску – беседку для работы матросов при ремонтах за бортом или на мачтах. За универсальность, надежность и широкое применение булинь часто называют «королем узлов».
Структурно булинь сочетает элементы простого, ткацкого, прямого узлов, складывающихся в незатягивающуюся петлю на конце веревки. В альпинизме, туризме, спасательных работах он занимает лидирующее положение. Именно его большинство спортсменов предпочитает использовать как обвязочный узел при спуске-подъеме, обвязке вокруг опоры, для поднятия груза и спасения людей, при соединении веревок. Столь широкое применение булиня не удивительно, так как, помимо универсальности в применении, он имеет ряд значительных преимуществ перед другими узлами: его легко развязывать после снятия нагрузки, применять на всех типах веревок, он имеет прочность 50–70 %, может быть легко завязан вокруг себя одной рукой. Однако нужно учитывать, что при рывковой (переменной) нагрузке этот узел может проскальзывать, во избежание чего нужно свободный конец крепить контрольным узлом. Вариантов завязывания этого узла много. Остановимся на одном из них.
Рис. 93. Булинь
Восьмерка
Этот узел в альпинизме, туризме и спелеологии используют для обвязки, закрепления в узких отверстиях (при бескарабинной навеске за шлямбурные крючья), крепления к устройствам толщиной 10–11 мм, а также для соединения веревок методом «петля в петлю». Узел достаточно надежен, не имеет тенденции к проскальзыванию даже на мокрых веревках, несложен в вязании, имеет достаточную прочность – до 55 % (устойчивость узла повышается, если витки веревки уложены параллельно друг другу). К недостаткам восьмерки нужно отнести плохое развязывание после снятия нагрузки.
Рис. 94. Восьмерка
Двойной беседочный
Этот узел является разновидностью булиня и выполняет сходные задачи, но, в отличие от него, имеет две петли. При завязывании его ходовой конец значительно длиннее, так как после формирования первого узла он еще раз пускается вдоль петли, повторяя ее маршрут внутри ранее завязанного узла. Такой узел имеет все преимущества булиня, но значительно надежнее его и позволяет при спасательных работах фиксировать человека захватом второй петли вокруг грудной клетки.
Двойной беседочный узел можно вязать не только одинарным концом веревки, но и сдвоенной петлей.
Рис. 95. Двойной беседочный
Двойной проводник
Этот узел имеет второе название – «заячьи уши». В скалолазании и туризме его используют для организации навески одновременно за две независимые опоры, для транспортировки пострадавших при спасательных работах и как обвязочный узел.
Узел несложен в завязывании (можно вязать одной рукой), хорошо держит нагрузку и не проскальзывает, поэтому не требует установки контрольных узлов. Узел двойной проводник благодаря распределению нагрузки на две петли имеет высокий коэффициент прочности на разрыв. Недостатком узла считается трудность развязывания после снятия нагрузки.
Рис. 96. Двойной проводник
Узел девятку используют в альпинизме, спелеологии и туризме как узел для обвязки, при страховке и петлевом соединении веревок толщиной до 11 мм. Часто используют в сочетании с карабином. Основное его преимущество – достаточно высокая прочность, достигающая 70–74 %, надежность узла при переменных нагрузках, простота завязывания.
Рис. 97. Девятка
Узел проводника
Этот узел имеет несколько названий: «проводник», «простой проводник», «клеверный лист», «дубовая петля».
Узел проводника применяют в альпинизме и спелеологии для закрепления веревки на рельефе, страховочной системе, перильных веревках, для соединения веревок через систему петля – карабин – петля.
Узел прост в завязывании (можно вязать одной рукой), достаточно надежен, хорошо держит нагрузку и не подвержен скольжению. Но после снятия нагрузки на мокрых и мерзлых веревках он плохо распускается. К его недостаткам можно отнести угловое расположение узла по отношению к основной веревке и плохое срабатывание на толстых веревках и тросах. Кроме того, этот узел больше чем остальные проводники ослабляет веревку, на которой завязан.
Рис. 98. Узел проводника
Следующая глава >
diy.wikireading.ru
Умение вязать альпинистские узлы может пригодиться не только любителям экстремального туризма или скалолазания, но и при любой работе с веревками в повседневной жизни. Например, на отдыхе, чтобы надежно закрепить растяжки палатки, дома - чтобы повесить белье или завязать мешок с грузом. Кстати, многие даже и не догадываются, что завязывают шнурки двойным рифовым узлом! Итак, как уже стало ясно, частичка экстремального туризма прочно проникла в нашу жизнь.
Что такое и для чего используются альпинистские узлы?
Человечество, несмотря на весь технический прогресс, не смогло ничего придумать лучше, удобней и надежней для подъемов, чем веревки. Однако их необходимо закреплять на опоре, соединять между собой и т. д. Альпинистам (в том числе и промышленным) умение вязать надежные узлы крайне необходимо, т. к. зачастую именно от этого зависит их жизнь. Сколько в настоящее время существует способов завязать веревку, точно не скажет никто.
Страховка
Многие альпинистские узлы, особенно соединительные, требуют дополнительного крепления, т. к. при рывках и нагрузках веревки могут «ползти» в разные стороны. Поэтому на свободном конце можно часто увидеть дополнительный контрольный узел. Он очень прост и знаком нам с детства, и пользовался им каждый. Чтобы его завязать, ходовой конец веревки обводят вокруг неподвижного (коренного). В результате получается петля. В нее продевают ходовой конец и затягивают. Простой узел готов. При использовании его в качестве «контрольки», его завязываю вокруг основного троса. Практически все простейшие альпинистские узлы требуют дополнительной страховки, т. к. имеют свойство «ползти».
Прямой узел
Используется для соединения двух тросов одинакового диаметра. Один из самых древних узлов. Археологи утверждают, что он использовался еще в Древнем Египте, примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. Завязывается он очень просто: это два полуузла, которые последовательно завязываются один над другим. Однако необходимо следить за правильностью хода веревок: оба конца одного троса должны выходить под петлями, а у второго - над ними. В противном случае получится очень ненадежный бабий узел, который не удержит при рывке или нагрузке. Тогда веревки распадутся, и дело может закончиться катастрофой. Правильно завязанный узел представлен на 1 картинке (4 слева).
При использовании прямого узла необходимо помнить, что он может «ползти» и развязаться при высокой нагрузке или резком и сильном рывке, а также если трос будет мокрым. Поэтому на двух свободных концах всегда должна быть простая «контролька». Тогда при нагрузке узел только туже затянется и станет практически неразвязываемым.
«Грейпвайн»
Более надежный способ соединить два конца, т. к. этот узел не имеет свойства развязываться. Но и с разучиванием придется повозиться. Зато его можно использовать для веревок разного диаметра. Также используется для создания петель и оттяжек. Еще один немаловажный «плюс» этого узла - эстетичность. Он хорошо смотрится и практически не мешает работе с тросом. Однако придется потренироваться, чтобы разучить более сложные узлы альпинистские. Схемы помогут в этом.
«Восьмерка»
Рассмотрим следующие альпинистские узлы. Как вязать «восьмерку»? Это один из самых многофункциональных узлов. Может использоваться в качестве контрольного и стопорного. При любых нагрузках не развязывается и щадяще воздействует на трос. Так, при сильной тяге простой узел сильно портит веревки, снижает их прочность и очень сильно затягивается. «Восьмерку» же можно развязать после сильного натяжения, а трос не потеряет своей прочности.
Другое ее использование - в качестве проводникового узла, когда с ее помощью на веревке делают петлю. Тогда можно ее накинуть на какую-либо опору или продеть в карабин.
Делается этот узел почти так же, как простой: ходовой конец заходит за коренной, но не сразу же продевается в петлю, а делает еще половину оборота. Трос заводится как бы снизу.
Известно применение «восьмерки» для связывания двух веревок. В этом случае на конце одного шнура неплотно завязывается узел, в него, строго параллельно, продевается второй. Это называется «встречная восьмерка». Один из самых надежных и простых способов соединения. Не требует страховок.
Булинь, или беседочный
Существуют специальные обвязочные альпинистские узлы. Булинь - основной из них. Эта незатягивающаяся петля используется для обвязки и страховки. Так же как и простой и прямой узлы, известен человечеству еще с древнейших времен. Археологи находили его в раскопках 3000-летней давности. В классическом своем виде использовался для поднимания или опускания людей и различных предметов. Человек обвязывался подмышками, а вещи просто продевались в петлю. Моряки часто называли булинь «королем узлов». Очень надежен при стабильной нагрузке любой величины, но при рывках может «ползти», что приводит к развязыванию. Поэтому свободный конец рекомендуется страховать «контролькой».
Завязать булинь несложно. Существует несколько способов. Один из них представлен на схеме выше. Можно сделать это и по-другому. Для этого ходовой конец обносят вокруг коренного. В получившуюся петлю протаскивают срединную часть свободной веревки. Ходовой конец продевается в получившуюся петлю. Теперь нужно потянуть за коренную часть веревки. Получится, что серединная петля как бы вывернется в обратную сторону. Теперь нужно узел плотно затянуть и завязать страховку на свободном конце. Альпинисты просто обязаны уметь делать булинь на себе. Также беседочный узел можно завязать одной рукой. Но это несколько сложнее.
Встречный узел
Используется в тех случаях, когда необходимо соединить веревки разного диаметра. Также альпинистские узлы подходят для связывания лент и плоских тросов. Из положительных сторон следует отметить легкость исполнения, универсальность и широкий спектр применения. При сильной нагрузке не «ползет» и не развязывается, но может очень плотно затянуться. Последнее можно отнести к отрицательным моментам, т. к. может попортиться трос.
Вяжется узел следующим образом. На свободном конце веревки делают неплотный простой узел. Второй трос ведут навстречу, параллельно всем изгибам. Затем плотно затягивают.
«Стремя»
Весьма оригинальный узел, который незаменим при различных подъемах и спусках, т. к. позволяет создать опору для ноги в любом месте и в любой момент, когда это потребуется. Кроме этого, он позволяет фиксировать веревку на опорах или делать из нее перила. Как ясно из названия, внешний его вид напоминает стремя у седла. Важная особенность узла заключается в том, что он развязывается в тот же момент, как только убирается нагрузка. Даже при сильных рывках и большом напряжении веревки «стремя» не затягивается намертво.
Завязать его очень просто: в нужном месте на веревке делаются две петли и скрещиваются между собой. Узел готов.
Напоследок хочется заметить, что вязание альпинистских узлов - занятие, необходимое не только для скалолазов. Оно полезное и увлекательное даже в повседневной жизни. К тому же при работе с веревками улучшается моторика. Пригодиться это умение может в самый неожиданный момент, так что тренируйтесь и обязательно выучите хотя бы 2-3 узла!
