Изготовление мормышек. Cпособы изготовления самодельной мормышки

И медной трубки.

Для этого нам понадобится:

1. обрезок медной капиллярной трубки (диаметром 2 мм, длиной от 0,5 см и более), например, применяемой в конст­рукциях бытовых холодильников;
2. крючки соответствующего желаниям рыболова размера (№2,0; 2,5; 3,0 - по желанию);
3. несколько бусинок бисера же­лаемого цвета (как правило, красного, однако, можно использовать белые и черные).

Порядок изготовления мормышки из крючка и медной трубки своими руками

• От капиллярной трубки отрезать кусочек длиной 5-7 мм, торцы его несколь­ко закруглить и обработать надфилем.
• Для большей зацепистости жало крючка необходимо не­сколько выгнуть во внешнюю сторону. Кусачками «раскусить» крючок надвое таким образом, чтобы 1/3 общей его длины приходилась на часть с колечком, а 2/3 длины - на часть с жалом.
• На часть крючка с жалом на­девается одна или две бусинки, сочетание цветов которых определяется опытным пу­тем.
• Обе части крючка вставить в от­верстия трубки и зажать ее в тисках, после чего на гладкой металлической поверхности небольшим молоточком расклепать труб­ку, чтобы обе части крючка прочно дер­жались в ней.

Мормышка практически готова. При желании её можно отполировать и для утяжеления на внеш­нюю сторону напаять немного олова. Также, если вы хотите иметь мормышку белого цвета, трубку можно облудить.

Мормышка своими руками из крючка и дробинки

Легко получается из крючка и дробинки:

1. Взять дробинку №1 (диаметр 4 мм) и сжать пассатижами или плоскогубца­ми так, чтобы толщина ее при этом стала около 3 мм.
2. Не разнимая пассатижей, напильни­ком по касательной спилить незна­чительную часть дробинки, готовя таким образом место для припаивания крючка.
3. Положить пассатижи на дощечку, вводя ручки между двумя заранее вбитыми гвоз­дями (для исключения раскрытия).
4. Крючок (№2-3,5) и место припаи­вания обработать кислотой, облудить и припаять крючок таким образом, чтобы с края выставлялось лишь ушко.
5. Вынуть заготовку и с другой стороны рядом с дро­бинкой припаять капельку припоя разме­ром около 2 мм с таким расчетом, чтобы между нею и дробинкой остава­лось расстояние 1-2 мм.
6. На крючок на­деть кусочек кембрика длиной 2 мм, белого, желтого, черного или иного цвета.

Никакой дополнительной обработки можно не делать, можно и не красить.

Привязывая мормышку, пропустить в ушко крючка сверху вниз, образовать петлю, конец лески обматать три раза вокруг крючка между дробинкой и ка­пелькой припоя, пропустить в петлю и затянуть. В рабочем положении мормыш­ка висит под некоторым углом.

Описанная мормышка особенно эффек­тивна на глубине до 3-3,5 м.

Как отлить мормышку своими руками

В. Игнатьев предлагал следующий способ изготовления мормышек. Из тонкого листа алюминия (можно взять тюбик из-под пасты или алюминиевую коробочку, наподобие коробочки для диафильмов) надо вырезать заготовку для формы, как это показано на рисун­ке.

Затем заготовку согнуть, чтоб получи­лась конусная воронка с ушком для крепления к опоре (гнуть можно вокруг карандаша или ручки). С боков формы следует проколоть по 3-4 симметрич­ных отверстия на расстоянии 2-4 мм друг от друга. В них во время отливки пропускается гитарную струну для формирования в готовой мормыш­ке отверстия для лесы.

Порядок изготовления мормышки:

1. Ножом слегка развести края формы и поместить в нее крючок, за­тем края снова сжать.
2. Гитарную струну пропустить в отверстие с той стороны, куда направлено жало крюч­ка, затем - в колечко крючка и, на­конец, в отверстие на противополож­ной стороне формы. В зависимости от того, какой угол по отношению к лесе вы хотите придать мормышке, струна пропускается либо через симметричное отверстие, либо через отверстие, рас­положенное ниже.
3. Форму за ушко следует прикрепить к опоре, положить в форму кусочек олова и нагреть его паяльником. Ко­гда олово расплавится, надо прогреть форму и с боков, чтобы она равномерно заполнилась.
4. После остывания формы плоскогубцами вынуть струну, развести ножом края формы и освободить отливку.
5. Готовой мормышке можно придать любую фор­му («капельки», «овсинки», «трехгранки» и т. п.).

Таким способом можно отливать мормышки любой величины и цвета.

Как посеребрить мормышку

Отливать мормышку из чистого сереб­ра или серебряных припоев невыгодно, и технология сама по себе сложна. Поэтому рыболовы пользуются посереб­ренными мормышками, имеющими латунную или медную оболочку. Химикаты, идущие на серебрение, не дефи­цитны. Основой служит ляпис-карандаш, продающийся в аптеках. Два других ве­щества, входящих в рецепт, - пищевая лимонная кислота и хлористый аммоний (нашатырь).

Тщательно измельченные компоненты смешиваются в соотношении: 1 весовая часть ляписа, 2 весовых части нашатыря и 4 весовых части лимонной кислоты. Полученная смесь порошков заливает­ся водой до образования кашицы и тщательно размешивается. Этой кашицей ватным тампоном натирают отшлифо­ванную поверхность оболочки до полу­чения плотного слоя серебра. Затем мормышка переносится в меловую во­ду (зубной порошок в воде), где она тщательно протирается.

Описанный состав для серебрения можно сохранять в плотно закупорен­ном темном флаконе до двух месяцев.

Замечание

Поверхность посеребренных мормы­шек целесообразно пассивировать, т. е. нанести на поверхность слой, который предотвращает ее от окисления. Про­цесс пассивирования заключается в по­гружении протертых в меловой воде мормышек в 1-3% раствор хромпика на 20-30 минут (необходимо учитывать, что хромпик ядовит).

Универсальную (по уловистости) мор­мышку определить невозможно. Чтобы сделать правильный выбор уловистой мормышки, надо исходить из типа во­доема, его географического располо­жения и из того, как посещается водоем рыболовами.

Наибольшее распространение получи­ли мормышки, имеющие формы дро­бинки, капельки и клопика.

Самодельная мормышка из капсюля

Хорошую мормышку можно изготовить из капсюля стреляной гильзы. Для этого необходимо вы­равнять вмятину от удара бойка. Затем, придав капсюлю нужную фор­му, очистить его внут­реннюю часть от гари, и сделать отверстие для лесы. После этого необходимо пропилить в бортике канавку для крючка.

Подготовлен­ный таким образом капсюль положить на до­щечку, взять крючок (лучше с колечком} и в колечко вставить иг­лу, которая при пайке крючка держит его и капсюль. Пайку произвести обычным спосо­бом.

Когда мормышка остынет, вынуть иг­лу, обработать мормышку наждачной бу­магой и отполировать. В результате получим довольно уловистую мормышку.

Мормышка "стерженек"

Предлагаемая модель мормышки условно наз­вана В. Слаутиным «стерженек». За два сезона он убе­дился, что эта приманка уловиста. Ее очень просто сделать. Из брон­зового наконечника стержня шариковой руч­ки надо вытолкнуть шарик. У крючка №2,5-3 плоскогубцами отломить ушко (или ло­паточку) и вставить цевье в трубочку с той стороны, где был шарик. Легкой пайкой закрепить крючок в трубочке так, чтобы жало не заходило на нее. В толстом конце наконечника рядом с бур­тиком пробить (высвер­лить) отверстие диамет­ром менее 1 мм для про­пуска лески (см. рису­нок). Пайку и фаски зачистить. Мормышка готова.

«Стерженек» можно ставить выше обычной мормышки пря­мо на основной леске.

Мормышка «Лодочка»

В. Пащенко предлагал свой спо­соб изготовления мор­мышки из свинца типа «лодочка».

"Беру свин­цовую иластинку 40х20 или 50x20 мм тол­щиной 2-2,5 мм. По ее краям шилом делаю желобки глубиной не менее толщины крючка и длиной 5 мм для цевья.

Расстояние между же­лобками - 5-10 мм или иное, удобное для пайки крючков. Углуб­ления обрабатываю кис­лотой и пластинку укреп­ляю.

У крючка №3 об­ламываю колечко, цевье облуживаю и укладываю в желобок жалом вверх так, чтобы оно на 2 мм находило на основание свинцовой пластинки, и прикосновением паяль­ника припаиваю.

Пластинку с припаян­ными крючками разре­заю ножницами на заго­товки для мормышек различных размеров. Ножницами же делаю черновую обработку те­ла будущей приманки, затем ножом и надфи­лем - чистовую, а игол­кой глянцую всю поверх­ность.

Тонкой иголкой с тыльной части мормыш­ки в центре задней по­лусферы пробиваю от­верстие для пропуска лески; отверстие должно быть строго по вертикали к верхней плоскости (см. рисунок). Для при­дания приманке мато­вого цвета на минуту опускаю ее в кислоту, затем промываю, сушу и покрываю бесцветным лаком для ногтей.

Обычно я ловлю на та­кую мормышку без всякой насадки или с од­ним белым или черным кембриком на крючке. Прикрепленная к леске мормышка висит крюч­ком вниз почти верти­кально".

Самодельная мормышка "конус"

Самодельную мормышку "конус" своими руками предлагал делать А. Лахтионов.

"Для изготовления фор­мы мормышки я делаю три цилиндрические ду­бовые палочки длиной 30 мм и диаметром 3, 4 и 5 мм (можно из дерева и других твердых пород). Один конец каж­дой палочки затачиваю на конус, высота которо­го относится к его осно­ванию, как 2:1 (на ри­сунке, обозначено бук­вой А).

Для каркаса приман­ки подойдет посеребрен­ная, латунная или из красной меди проволока диаметром от 0,2 до 0,5 мм. Она должна быть обработана наждачной бумагой, протравлена соляной кислотой и облужена (вместо соляной кислоты можно исполь­зовать канифоль).

Облуживаю я прово­локу так: на фанерную дощечку размером 10х10 мм наливаю капельку кислоты, в нее кладу кусочек припоя и в эту смесь опускаю проволоку, один конец которой зажимаю плос­когубцами. Проволоку прижимаю в месте при­поя горячим пятидесятиваттным электропаяль­ником и при помощи пло­скогубцев медленно протягиваю под ним.

Облуженную прово­локу наматываю на ко­нус той палочки, кото­рая будет соответство­вать нужной мормышке. Наматываю виток к вит­ку или же с зазорами между ними - это зави­сит от того, какая мор­мышка мне нужна. Кон­цы проволоки у верши­ны и основания конуса (размером соответствен­но 10-15 и 5-6 мм) я оставляю. После намот­ки каркас будущей мор­мышки снимаю и откла­дываю в сторону. Далее беру крючок №2,5-4 (его размер зависит от насадки и будущей рыбы), проверяю его ка­чество, особенно жало, отрезаю колечко (лопа­точку), цевье у обреза обрабатываю наждачной бумагой и облуживаю. Этот конец вставляю в вершину каркаса, зама­тываю концом проволо­ки так, чтобы крючок хо­рошо держался до запол­нения формы мормышки припоем.

Затем беру подходяще­го диаметра швейную иг­лу (ее надо зажженной спичкой закоптить, что­бы не приставал припой) и вставляю между витка­ми так, чтобы между нею и верхней плоскостью спирали был угол около 120 0 (на рисунке - Б). Такой угол обеспечит хо­рошую зацепистость мор­мышки.

Теперь беру пробку длиной 30-35 мм и диаметром 15-20 мм, раз­резаю ее вдоль пополам, в верхней части обеих по­ловинок делаю пирами­дальную канавку и об­рабатываю ее круглым надфилем таким образом, чтобы при соединении разрезанной пробки полу­чился конус, соответствующий конусу на палочке самого большого диа­метра. Эта пробка будет формочкой для мормыш­ки.

Каркас мормышки вме­сте с крючком и иглой вставляю в вырез в проб­ке, половинки которой затем зажимаю пальцами или тисочками; остав­ленный у основания кар­каса конец проволоки изгибаю, как показано на рисунке (В), и зажи­маю в пробке. Этот конец проволоки н игла должны быть параллельны (ко­нец проволоки нужен для того, чтобы каркас в пробке был устойчивым). Далее полость спиральки заполняют припоем, который расплавляю электропаяльником.

Когда припой остынет, то есть через одну-две минуты, половинки проб­ки разъединяю; остает­ся обработать мормыш­ку надфилями и мелкой наждачной бумагой. Эта обработка нужна для того, чтобы устранить с внешней стороны припой и довести цвет и форму мормышки до задуманно­го варианта.

Чтобы не затупить острие крючка при об­работке мормышки, на его жало надеваю кусо­чек кембрика.

Пробку перед помеще­нием в нее каркаса мор­мышки я смачиваю водой. Если формочка все же подгорела, делаю канав­ку на другом конце проб­ки или заменяю ее.

Для заполнения карка­са мормышки можно использовать свинец, припой ПОС-18 или дру­гой легкоплавкий мате­риал.

После механической обработки хорошо про­мытую в мыльной воде мормышку опускаю на 30 минут в 3-процентный раствор хромпика (нужно знать, что этот раствор ядовит и требует особой аккуратности).

Если требуется изго­товить мормышку поло­сатой расцветки, витки намотки должны иметь определенные расстоя­ния, а вся последующая технология та же, что описана выше. Кстати, такие мормышки вполне себя оправдали при лов­ле поплавочной удочкой в летнее время".

Уловистые снасти предмет желаний всех рыбаков. Поэтому каждый старается их доработать, придумать что-то новое, используя богатый личный опыт и знание повадок рыбы. Старания не проходят даром. , блесна и балансиры увеличивают улов в несколько раз.

Изготовление мормышек дело тонкое, потому что своими руками надо спаять, согнуть, отшлифовать очень маленькую снасть, иногда размером в несколько миллиметров. Для некоторых рыб чем меньше мормышка, тем она лучше. Почти все рыбаки используют самоделки.

Изготовление мормышки

Вариантов как сделать мормышку очень много. Каждый рыболов придумывает свой. Приведём лишь несколько простых способов, как можно сделать такие самоделки без особых на то усилий.

Простая покраска

Например, изготовление мормышек может ограничиться простой окраской их своими руками. И этот, казалось бы, простой приём, оказывает большое влияние для успешной рыбалки. Надо просто взять заготовку и ярко её раскрасить. В качестве краски можно использовать лак и маркер. Нанеся слой лака, дать ему высохнуть, после поставить маркером точки и снова лак. Получилась мормышка «Нимфа», окраской напоминающая божью коровку.

Покрашенная заготовка «Нимфа»

Используем кембрик

Ещё один простой вариант – использовать кембрик. Это простое дополнение также повышает уловистость приманки. Необходимо взять кембрик, трубочку желательно яркого цвета и проволоку, чтобы входила в этот кембрик. Чем проволока тяжелее, тем вес мормышки будет больше. Вольфрамовая проволока, тяжелее медной, поэтому лучше выбрать её. Кембрик и проволока отрезаются по длине цевья крючка. Теперь надо собрать мормышку. Вдеть крючок в кембрик и наглухо закрепить проволокой. Пластиковый кембрик немного растянется и прижмёт крючок. Для поведения приманки в воде важно как обрезан кембрик, если срежете концы проволоки и кембрика под углом, игра мормышки будет другой. Такие самодельные мормышки можно использовать для зимней рыбалки по одной или в тандеме с блесной.

Простая мормышка

Оловянная

Следующий несложный способ, как сделать мормышку. У крючка надо удалить небольшую часть кольца. Положить крючок на дощечку. С помощью паяльника капнуть на это место олова, размером с головку спички. Сразу же иглой сделать в тельце отверстие для лески. Для такой модели не потребуется специальной формы для отливки. Олово приобретёт форму в виде капли.

Медная

Также изготовление мормышек в домашних условиях можно наладить с помощью медного или латунного листа из которого самодельные мормышки можно просто вырезать. Отверстие в заготовке делаем с помощью иглы. Подготавливаем крючок. Кусочек проволоки кладём на заготовку, облуживаем, затем крючок прижимаем к мормышке и вынимаем проволоку. Получилась заготовка. Один из способов изготовления мормышек из меди можно посмотреть на ВИДЕО:

Изготовление балансира

Самодельный изготавливается из бронзового прутика. На наждаке формируется заготовка. Заготовка шлифуется сначала напильником крупным, затем мелким, потом шлифовка надфилем, следом наждачной бумагой. С помощью бормашины с торцов делается два отверстия под крючки. Чуть ниже в тельце высверливаются ещё два отверстия, они немного больше предыдущих, через них будет проходить пайка крючков. При высверливании, главное, очень ровно сделать отверстия, чтобы крючки расположились строго перпендикулярно. Паять крючки лучше газовой горелкой. Надо нагреть балансир со спины. Паз и крюк надо смазать флюсом, и припаять крючки с помощью припоя, который будет плавиться при нагревании самой заготовки. Лопасти изготавливаются из поликарбонатного профиля, который можно приклеить с помощью клея. Покрасить балансир разноцветным лаком для ногтей.

Изготовление балансира

Изготовление блесны

Самодельную блесну можно изготовить из простой ложки . Получается большая колеблющаяся приманка, которой можно заинтересовать щуку. Блесна совершает колебательные движения, которые очень нравятся этой хищной рыбе. Этот способ известен давно. Делать такую снасть можно из любого вида ложек. Из алюминиевой, мельхиоровой, ложки из нержавеющей стали. Также от размера ложки будет зависеть и размер блесны. Возьмёте столовую, получится большая приманка, чайную – маленькая.

Блесна из ложки

Изготовление зимних блёсен для отвесного блеснения может ограничиться тем, что готовые модели вы только немного подправите, доведёте до правильной кондиции дома. Отгибая и разгибая хвостовую часть блесны можно заставить приманку играть иначе, так как надо вам. Это тоже в своём роде самоделки.

На ВИДЕО можно увидеть самодельное изготовление зимних блёсен:

Изготовление жерлицы

Самоделки для рыбалки включают в себя и изготовление жерлиц. Так, например, можно смонтировать на удильнике. Из толстой лески надо сделать сторожок с цветным кончиком, согнутым в колечко. Он исполняет роль сигнализатора, вместо флажка. Чтобы удерживать живца на глубине, нужен поплавок. Леска пройдёт через сторожок и закрепится на мотовильце удильника. При поклёвке рыба потянет леску, поплавок утонет и сторожок согнётся. Такие самодельные жерлицы ставятся в основном для окуня. Лучше всего весной, когда лунки почти не замерзают и поплавок не пристынет во льду. Для зимней рыбалки установить дополнительно несколько таких удочек не составит труда. Пока вы активно ловите на мормышку, рядом на самодельные жерлицы может попасться хороший улов.

Народная примета: Если во время рыбалки за спиной пройдёт человек или пробежит животное, в этот день рыба ловиться не будет.

Константин Гацкалов

«Каждый находит свой путь
к общим заблуждениям»

Михаил Мамчич

Обзоров по мормышкам в прессе и в Интернете вполне достаточно, но тут случай особенный. Речь пойдет не столько об описании некоторых моих уловистых мормышек, сколько о том, как самостоятельно их изготовить в домашних условиях.

Вот и возникает вопрос первый - а разве недостаточно иметь те мормышки, которые есть в продаже? Не буду расписываться за моих коллег в этом вопросе. У каждого свои взгляды на то, какой должна быть мормышка для безнасадочной ловли. Кстати, а почему только для безнасадочной? Свои самодельные мормышки я также использую и при обычной ловле с насадкой, а для «безнасадки» мормышка претерпевает некоторые изменения не в своей конструкции, а только в дополнении ее «обвесом». Относительно мормышек для «безнасадки» выскажу только свою точку зрения. То, что я вижу на прилавках магазинов, в большей части для меня не подходит. Речь не идет о том, что все продающиеся мормышки плохи, а вот только те, что изготовлены моими руками - уловисты. Нет, нет и еще раз нет! Что-то из изобилия продающихся приманок я с удовольствием включил в свой арсенал, а что-то оставил без внимания. Причин тому несколько и, само собой разумеется, что все они - субъективные.

Обратите внимание на то, чем заполнены прилавки магазинов, я имею в виду ассортимент мормышек. Вольфрам, вольфрам и еще раз вольфрам в подавляющем большинстве. А вот привычные в далеком прошлом свинцовые мормышки или паяные на «коронке» из цветного металла либо совсем отсутствуют или просто «теряются» в «вольфрамовом» изобилии. А ведь совершенно напрасно! В свое время я полностью перешел на ловлю приманками из вольфрама и затем опять вернулся к свинцовым и паяным на «коронке» мормышкам. Чем хороши приманки из вольфрама? Своей большой массой при малом объеме, что позволяет быстрее погрузиться приманке и обеспечить хорошее натяжение лески. Но большая масса по сравнению со свинцом или с оловянно-свинцовым сплавом при том же размере является и недостатком вольфрамовых мормышек. Сколько раз я, заглядывая в лунку на мелководье, наблюдал картину, когда окружившая мормышку из вольфрама стайка окуней раздувает жабры, создавая поток воды и пытаясь втянуть вместе с этим потоком потенциальный корм в ротовую полость. А мормышка только слегка покачивалась. Окунь же просто переставал интересоваться мормышкой и исчезал. При смене же тяжелой приманки на более легкую, мормышка вместе с потоком воды «влетала» в пасть рыбе, и дело было потом только в выполнении своевременной подсечки. В общем, появилась у меня уверенность в том, что следует применять легкую приманку. Причем настолько легкую, насколько это возможно без потери контроля над ней во время осуществления проводок. При всем этом мормышка должна обладать определенным размером, от которого зависит ее привлекательность для рыбы. И, наверное, дело не в какой-то особенной форме, делающей мормышку очень похожей на кормовой объект, хотя этот фактор тоже нужно учитывать. Скорее всего, решающую роль играет совокупность факторов, которые, в конечном счете, делают приманку уловистой. Не берусь утверждать наверняка, но есть у меня внутреннее убеждение в том, что оптимальный размер приманки должен находиться в пределах 6-9 мм при условии ее вытянутой формы. Объяснить, почему это должно быть так я не могу, могу только выдвинуть предположения.

Предположение первое . Большая по размеру приманка создает большие колебания, действующие на органы чувств рыбы и привлекающая ее с определенного расстояния. В данном случае колебания, скорее всего, воспринимаются боковой линией рыбы, привлекая ее к источнику колебаний. Чем меньше приманка, тем меньше зона привлечения рыбы.

Предположение второе. После привлечения рыбы с определенного расстояния, наступает стадия визуального контакта рыбы с приманкой. Визуально приманка должна соответствовать размеру экземпляров кормовой базы. Может быть, поэтому у меня подавляющее большинство мормышек для безнасадочной ловли имеют вытянутую форму, и я считаю их более уловистыми. Вполне вероятно, что вытянутая форма приманки присуща беспозвоночным и ракообразным, составляющим основное питание рыбы, например, тому же рачку-бокоплаву.

Очень даже может быть. Во всяком случае, по моим наблюдениям плотве больше приходятся по вкусу именно приманки продолговатой формы. А вот окунь, как я заметил, менее привередлив к форме и его иногда даже больше привлекают мормышки-дробинки, или вообще мормышки необычной формы, которые уж наверняка не имитируют какой-то конкретный кормовой объект.

Следующий фактор, о котором я упоминал, - вес приманки. В местах, где я ловлю зимой, течение практически отсутствует, глубина перспективных участков составляет от 1-го до 4,5-5 метров и очень редко приходиться ловить на глубине 7 метров и более. Вес приманки по моим расчетам должен иметь определенную зависимость от глубины. Возможно, что это покажется кому-то странным, но для себя я вывел такую зависимость веса приманки от глубины в месте ловли:

• глубина до 2 метров - вес приманки не превышает 0,25 гр.
• глубина до 3 метров - вес приманки не превышает 0,3 гр.
• глубина до 5 метров - вес приманки не превышает 0,4 гр.
• глубина до 7 метров - вес приманки не превышает 0,5 гр.

При соблюдении примерно такой зависимости удается полностью контролировать игру приманки. Это, так сказать, для меня нижний диапазон, граница чувствительности. Опять таки оговорюсь - привожу данную зависимость исходя из моих личных ощущений и условий ловли. Немаловажное значение для обеспечения контроля над поведением приманки также имеет и фактор выбора диаметра лески и настройка кивка.

И еще один фактор, тоже визуальный - цвет приманки. Яркие, блестящие приманки «работают», как мне кажется, только по очень активной рыбе. А в большинстве случаев более уловисты приманки, имеющие спокойную матовую поверхность цвета «меди», «золота» или окрашенные в черный цвет. Иногда случается «переворот» во вкусе рыбы и она начинает отдавать предпочтение вызывающе-ярким, «ядовитым» мормышкам. Особенно это характерно для окуня. Впрочем, не последнюю роль в привлекательности мормышки играет и комбинация цвета приманки и обвеса - бисера, кембриков, различных подвесок, которыми я оснащаю почти все свои мормышки.

Вот на основании вышеизложенного и прихожу я к такому умозаключению: оптимальное соотношение перечисленных факторов у вольфрамовых приманок почти не встречается. Ну, например. При длине тела мормышки 6-9 мм вольфрамовые приманки будут весить порядка 0,6-0,9 гр. Цветовая гамма продающихся мормышек представлена, в основном, в ярких, блестящих тонах. А если уж говорить о крючках вольфрамовых мормышек, то большинство из них предназначены, на мой взгляд, для ловли с использованием насадок. В данном случае это относится к: размеру крючка, направлению острия, форме изгиба поддева и длине «выноса» крючка из тела мормышки. Есть у меня вопросы и к расположению приманок на леске - то есть угол подвиса мормышек. Что-то вот никак не встречу я в продаже мормышек, за исключением вольфрамовых «муравьев», которые имели бы «классический» подвис на леске под углом 45 градусов. В основном все приманки располагаются относительно лески либо под углом близким к 90 градусам («капельки» и «дробинки»), либо принимают положение, близкое к вертикальному («уралки», «бананы» и «нимфы»).

В общем, считайте, что я подвел свое обоснование под то, что большую часть сезона подледной ловли я предпочитаю ловить на свои самодельные свинцово-оловянные мормышки, в большей своей части паянные на «коронках». И лишь в глухозимье, в период малой активности рыбы, я перехожу на приманки меньшего размера. Вот тогда и наступает самое время для использования покупных вольфрамовых приманок, в основном «уралок» самого малого размера, «капелек», «дробинок», «бананов» и «нимф».

Повторюсь. Очень даже вероятно, что у кого-то совершенно другой подход к безнасадочной ловле, и все мои мысли по поводу использования тех или иных мормышек покажутся надуманными. Но, тем не менее, для себя я считаю это достаточно весомыми аргументами, в своих мормышках я уверен, а уверенность - это половина успеха!

Итак, пришла пора переходить к описанию мормышек и способу их изготовления. Возможно, что на первый взгляд этот процесс покажется сложным, но на самом деле ничего сложного в изготовлении мормышек нет. Важно только иметь инструмент, материалы и….. желание. Ну и потом, если не превращать изготовление мормышек в производственный конвейер, времени это занятие отнимает не так уж и много. Но определенные навыки работы с инструментом все же потребуются. Хотя, как гласит поговорка, «не боги горшки обжигают»!

В начале об инструментах и материалах.

Что потребуется:

• паяльник мощностью 40 Вт («жало» паяльника я затачиваю под «отвертку»),
• припой, канифоль, активный флюс (ортофосфорная кислота),
• надфили, напильники с мелкой насечкой,
• ножницы по металлу, наковаленка, молоток,
• зажимы, пассатижи, плоскогубцы, кусачки и прочий мелкий вспомогательный инструмент, о котором я расскажу по ходу описания технологии изготовления.
• пластинки листовой меди, латуни, «нержавейки» и иных металлов толщиной 0,15-0,4 мм.
• тонкая медная проволока;
• дробь охотничья или набор дробинок-грузил, имеющих разрез;
• крючки;
• краска для окрашивания мормышек.

Все это в той или иной мере необходимо при изготовлении мормышек разной формы и конструкции.

Очень неплохо иметь специально оборудованное рабочее место с хорошим освещением, хотя традиционно у многих «самоделкиных», проживающих в типовых многоэтажках, таким «специальным» местом является кухонное помещение. Я в этом - не исключение. Объяснение этому простое. Кухня - это единственное помещение в квартире, оборудованное вытяжной вентиляцией, а при работе с паяльником это важно!Само собой разумеется, что при выполнении всех работ рабочая поверхность должна быть защищена от возможного воздействия кислоты, клея, капелек расплавленного олова и прочих факторов, наносящих урон домашней обстановке, что вызывает законное раздражение и справедливый гнев домочадцев. Помимо хорошего освещения при работе с мелкими деталями очень неплохо вооружиться приборами оптического увеличения. Я использую два типа таких устройств -лупу с зажимами типа «крокодил»

и бинокулярную лупу, позволяющую работать со свободными руками и в незагроможденном пространстве, что при работе с паяльником достаточно критично. Один из этапов подготовительной работы - это устранение жесткости заготовок металлических пластин, из которых будут изготовлены «коронки». «Коронка» - это основа мормышки, несущая всю конструкцию в целом.В ряде случаев листовую медь, латунь можно заменить полосками расклепанной до необходимой толщины медной или латунной проволоки. Но вот для штамповки заготовки из расклепанной проволоки не годятся. Листовой металл может быть применен как в отожженном виде при изготовлении штампованных форм для тела мормышек, так и в обычном виде, если штамповка не требуется. Отжиг пластин меди и латуни производится над пламенем открытого огня - свечки (менее предпочтительный вариант, поскольку на поверхности появляется копоть), газовой зажигалки, конфорки газовой плиты до появления темно-красного оттенка с последующим остыванием пластин на воздухе. После отжига металл становится мягким и пластичным, способным тянуться и принимать форму матрицы. Нужно только после остывания металлических заготовок счистить с их поверхности окалину. С «нержавейкой» же у меня явно нелады - сколько раз пробовал ее отжечь, чтобы пластина стала податливой к штамповке, ничего у меня не выходило. Так что «нержавейку» при изготовлении штампованных «коронок» я не использую, предпочитаю работать с тонким мельхиором.

Ну, и неплохо перед началом работы все же определиться с тем, какой формы мормышки нужно получить в итоге всех трудов, то есть выбрать прототип. Можно долго говорить о разнообразии форм и размеров мормышек, особенно в привязке к ассортименту на прилавках магазинов. Но на самом деле есть у меня уверенность в том, что по настоящему «рабочих» приманок требуется не очень много - порядка пяти-шести основных видов. Большее количество приманок разных видов в своем арсенале только вносит определенную сумятицу и вызывает неудержимое желание испробовать ловить всем тем, что накоплено за годы увлечения. В результате рыбалка превращается в бесконечную череду смены мормышек вместо поиска рыбы и получения удовольствия от ее ловли. Именно поэтому я настоятельно рекомендую не гнаться за разнообразием при изготовлении мормышек, а сосредоточиться на проверенных временем приманках. Само собой разумеется, что нужно проверять и новинки, но делать это спокойно и целенаправленно, уделив экспериментам какое-то количество отдельных рыбалок. И только тогда, без спешки и суеты, можно в полной мере оценить рабочие качества мормышек новой формы. Вполне вероятно, что после спокойных испытаний новинки прочно займут свою нишу в ваших коробочках.

А пока начинаем с «классики».

Мормышка «Лодочка».Приманка №1 в плане универсальности и простоты изготовления. «Откликается» на «лодочку» хорошо вся белая рыба, не «брезгует» этой мормышкой и окунь. Я изготавливаю «лодочки» двух видов - «классическую» с колечком, за которое привязывается леска, и с отверстием для лески в теле мормышки.

Угол подвиса мормышки с отверстием для лески может меняться в зависимости от направления этого отверстия, что позволяет получить мормышки различного диапазона «кивающих» движений при ее «игре». В данном случае «игра» обусловлена созданием неустойчивого баланса, способствующего возникновению таких движений приманки без каких-либо усилий. Наверное, можно было бы рассказать о своих наблюдениях относительно влияния угла подвиса на степень «игры» мормышки, но это тема для другого разговора.

«Коронка» (тело мормышки) ориентировочно имеет размер 7х2х2 мм. Впрочем, это не догма и размер может быть выбран произвольным. Это просто я для себя определил такую пропорцию. «Лодочки» с «коронкой» такого размера имеют вес порядка 0,3-0,35 гр. Чем еще мотивирован выбор длины «коронки»? При изготовлении «лодочек» с колечком длина «коронки» выбирается исходя из длины цевья крючка. Крючки же я использую с длиной цевья около 7 мм (от колечка до начала изгиба поддева).

Технология изготовления мормышек следующая.

Изготовление «коронки» мормышки:

Листовой металл - медь, латунь, нержавеющая сталь, мельхиор режется на полоски шириной 7 мм (ориентир - длина цевья крючка).

Толщина пластин металла в этом случае значения почти не имеет, но мне удобнее и проще работать с пластинами, имеющими толщину 0,2-0,25 мм. Полученные заготовки при необходимости рихтуются, зачищаются мелкой наждачной бумагой и с одной стороны залуживаются. Для равномерного распределения олова по поверхности заготовки можно воспользоваться пассивным флюсом - раствором канифоли в спирте. Для залуживания «нержавейки» и мельхиора лучше использовать ортофосфорную кислоту.

Далее происходит формирование «тела» мормышки путем поочередного сгибания металлической пластины до достижения П-образного профиля. Первое сгибание производится губками пассатижей, а далее - на оправке. Плоскости заготовки слегка простукиваются молоточком на оправке для придания «коронке» правильной прямоугольной формы. Само собой разумеется, что залуженная сторона заготовки должна в результате оказаться с внутренней стороны «коронки». В качестве оправки используются металлические или пластиковые пластины соответствующей толщины. Следует учесть, что толщина оправки должна быть меньше предполагаемой ширины тела мормышки на определенную величину - толщину металлических пластин-заготовок, умноженных на 2. То есть, для примера, при толщине пластины 0,2 мм толщина оправки должна быть 1,6 мм. (0,2мм + 0,2мм + 1,6мм = 2мм). Выступающие по высоте края сторон «коронки» срезаются ножницами по металлу и в конечном итоге «коронки» для тела мормышки имеют правильную П-образную форму и одинаковый размер. Контроль размера «коронок» осуществляется с помощью спички.

Углы полученных «коронок» срезаются и слегка подравниваются надфилем или напильником с мелкой насечкой. Какой-то исключительной «ровности» «коронки» на этом этапе добиваться не стоит, поскольку окончательно все огрехи будут устраняться после пайки. Достаточно будет убедиться в симметричности боковых сторон. На этом изготовление «коронок» для мормышек с колечком заканчивается.

Если нужно получить мормышку с отверстием в ее теле - в «коронке» делается отверстие. Я предпочитаю не сверлить, а пробивать тонкий металл. И скорее, не пробивать, а прокалывать при помощи «шила» из «английской» булавки. Для удобства удержания иглы использую рукоятку с цанговым зажимом.

Тонкий металл прокалывается острием иглы без труда, а применение этого способа способствует точности размещения отверстия по центру заготовки в выбранном месте. Для себя я определил, что отверстие должно находиться примерно в 2-2,5 мм от края заготовки. Какие есть особенности при прокалывании отверстия? Во-первых, отверстие прокалывается с наружной стороны заготовки, при этом все заусеницы и острые края окажутся внутри, зальются при пайке оловянно-свинцовым сплавом, что в какой-то степени предотвращает преждевременное перетирание лески о края отверстия. Во-вторых, направление прокола должно примерно соответствовать предполагаемому направлению отверстия в теле мормышки, то есть положение шила при выполнении этой операции имеет определенный наклон к поверхности заготовки. После прокола положение булавки, проходящий через отверстие в «коронке» (булавка используется в качестве направляющей будущего отверстия при заливке «коронки» припоем) будет соответствовать углу подвиса мормышки.

Соответственно, меняя угол прокола, я могу варьировать угол подвиса. В-третьих, заготовки из тонкого металла прокалывать лучше, поместив заготовку на спичку,

так «коронки» не будут деформироваться. После прокалывания отверстия у «коронок» срезаются углы, в результате чего они приобретают законченный вид и готовы для пайки.

Прежде чем приступить к работе с паяльником, нужно подобрать крючки. Мои личные предпочтения в этом вопросе в последнее время на стороне крючков от «GAMAKATSU», реже использую крючки от «OWNER», иногда - крючки от других торговых марок. Крючки использую, в основном, №№ 18-16, считаю, что для «безнасадки» мелкий крючок является основной причиной сходов. Иногда происходит путаница с нумерацией крючков у разных торговых марок. Одни крючки, имеющие обозначение размера как №12, имеют такое же расстояние от цевья до острия, как и № 16 от другой торговой марки. Внимания я на это не обращаю, для меня является более важным качество крючков. И конкретно по моделям крючков. Если планирую изготовить мормышку с колечком для привязывания лески, то использую крючки от «GAMAKATSU» «LS-1223F», или «G-method»,

которые, на мой взгляд, являются однотипными. Только крючок «F31» имеет меньшую длину цевья. При изготовлении мормышек с отверстием в теле, использую крючки с коротким цевьем. Конечно, можно и просто «укоротить» те же крючки от «GAMAKATSU» с длинным цевьем и колечком при помощи кусачек. Но делать этого не хочется, поскольку в продаже не так часто их можно встретить, а вот подходящих крючков с коротким крючком и «лопаточкой» - предостаточно. Наверное, форма поддева крючков большого значения не имеет, но мне нравится круглая форма. Полагаю, что при использовании различных подвесок и бисера это способствует большей степени свободы перемещения их на крючке при «игре» приманки. Хотя, наверное, это мой каприз и не более.

Подготовка самих крючков заключается в частичном изменении их конфигурации (для мормышек с колечком) и залуживании. Жало крючка изгибается чуть больше в сторону от цевья, чтобы оно не было направлено к телу мормышки. Вполне допускаю параллельное направление жала крючка относительно тела мормышки, но субъективно оцениваю первый вариант лучшим. Колечко тоже изгибается под углом примерно 45 градусов относительно цевья, по типу крючков для вязания нахлыстовых мушек. Придание изгиба колечку крючка необходимо для того, чтобы мормышка на леске приняла «правильное» положение с отклонением ее от вертикали. И вот чем мне нравятся крючки от «GAMAKATSU» - это тем, что можно незначительно изменять их конфигурацию, не прибегая к сложному процессу отпуска и последующей закалки крючков. Проволока этих крючков не перекалена и не хрупкая. Справедливости ради надо отметить, что некоторые крючки, которые мной используются, например, «OWNER» серии 50334 уже имеют соответствующий изгиб колечка, и выполнять эту операцию не приходится.

Залуживание крючков произвожу следующим способом - участок цевья, который подлежит залуживанию, зачищаю наждачной бумагой или надфилем. При этом удаляется защитный слой с поверхности крючка. Зачищенный участок цевья обматываю виток к витку тонкой медной проволокой от многожильного электропровода бытового назначения.

Далее наношу капельку ортофосфорной кислоты на «бандаж» и залуживаю медную обмотку паяльником. Вместе с «бандажом» залуживается и часть цевья крючка. Впрочем, иногда достаточно только снять защитное покрытие с крючка, обработать поверхность кислотой и он тоже вполне хорошо залуживается. Во время процедуры наматывания проволоки, нанесения кислоты и залуживания паяльником, крючок удерживается пинцетом или хирургическим зажимом за поддев. Очень удобен для выполнения этой операции ручной инструмент от «BERKLEY», совмещающий в себе алмазный брусок для правки и мини-тисочки для удержания крючков.

Остается только совместить «коронку» мормышки и крючок, зафиксировать в определенном положении и залить оловянно-свинцовым припоем.

При заливке припоем «коронки» я применяю фиксацию соединяемых частей с помощью хлебного мякиша. Хорошо вымешанный, как для насадки, хлебный мякиш сослужит отличную службу! Сначала из мякиша формируется своеобразная плоская площадка, которая расположена на деревянной подложке. В мякиш вминается крючок и «коронка».

Важно обеспечить правильное положение крючка, без отклонения острия в сторону от осевой. Крючок своим цевьем прижимает П-образную заготовку. Колечко крючка при этом выступает за край «коронки» и также утоплено в мякиш, что служит защитой от случайного попадания в отверстие колечка припоя.

А дальше - дело за паяльником, припоем и канифолью. Паять мормышку очень удобно, применяя тонкий припой-«хворост». Жало паяльника находится в самой близи от П-образной полости коронки, оловянно-свинцовый «хворост» подается на жало паяльника и излишек припоя стекает капелькой в полость «коронки», заполняя ее. Равномерность распределения припоя в полости достигается кратковременным касанием оловянно-свинцовой массы жалом паяльника с канифолью, в результате чего получается почти готовая мормышка, требующая мелкой доводки. Преимущества такого способа фиксации заготовки и крючка заключается не только в простоте, но и в том, что при быстрой пайке перегреть крючок почти невозможно.

Несколько слов о припое. Припой, который имеется в продаже, имеет маркировку, в которой обозначено процентное содержание в нем частей свинца и олова (имеются в виду оловянно-свинцовые припои). Маркировка содержит буквенное и цифровое обозначение, например, ПОС40, ПОС60. Буквенное обозначение говорит о том, что это Припой Оловянно-Свинцовый, а цифры обозначают процентное содержание в нем олова. Чем меньше цифра, тем тяжелее припой. Ну и, соответственно, припой с большим содержанием свинца требует большей температуры плавления. Я паяю мормышки припоем ПОС40. Реже использую припой ПОС60, когда мне нужно получить легкие мормышки при сохранении тех же размеров. Наряду с припоем ПОС40 использую и «чистый» свинец (хотя насколько он «чистый» - можно только гадать) для изготовления более тяжелых мормышек. Пайка свинцом требует к себе особого подхода - разогревать этот металл нужно дольше и мелкими порциями, а поверхность соединяемых частей должна быть обязательно залужена. При пайке нужно дополнительно использовать активный флюс. Минусы такой пайки в том, что на жале паяльника от свинца быстро создается нагар, который все время нужно счищать.

При пайке мормышки с отверстием нужно зафиксировать в определенном положении не только «коронку» и крючок, но и портновскую булавку, проходящую через отверстие заготовки под определенным углом. Что нужно предусмотреть? Величину выноса крючка из тела мормышки. По моему крайнему разумению, острие крючка должно находиться на уровне края тела мормышки (максимальный вынос) или доходить до 1/3 ее тела (минимальный вынос). Далее. Портновская булавка под углом 45 градусов (или под другим выбранным углом) втыкается в поверхность деревянной подложки через отверстие в «коронке». Получается достаточно прочная фиксация всех трех элементов.

Затем следует пайка (заполнение полости заготовки) выбранным припоем или свинцом и после схватывания припоя (свинца), пока еще он теплый, портновская булавка извлекается. Для этого булавку нужно прокрутить вокруг своей оси несколько раз и после этого она более-менее свободно вытаскивается даже без применения инструмента, просто пальцами. Остается ровное и гладкое отверстие для пропуска лески в теле мормышки. Таким способом получения отверстия в теле мормышки с «коронкой» я пользуюсь уже лет 20, полностью отказавшись от сверления. Использование же хлебного мякиша для фиксации позволило отказаться от применения традиционных деревянных брусков с неизбежной необходимостью втыкать острие крючка в их торец. Хлебный мякиш в процессе пайки слегка подгорает, образуя корочку на поверхности мормышки, но это не страшно. В воде корочка размокает и легко удаляется.

Что следует сделать сразу после пайки? Для устранения действия активного флюса, мормышки опускаются в раствор питьевой соды и после нескольких минут нахождения в нем, переносятся в емкость со спиртом.

В спирте мормышке находятся дольше - до часа. За это время застывшая канифоль, всякого рода окислы и прочие приставшие частицы размягчаются и легко удаляются. Остается только взглянуть на изделия и решить - нужно ли их еще «доводить до ума»?

Если пайка произведена правильно, то особой необходимости в дополнительной обработке полученных мормышек не будет - необходимо только чуть-чуть сгладить углы или часть припоя при помощи надфиля или напильника с мелкой насечкой. Возможно, что при отсутствии навыков пайки на первых порах будут излишки олова на теле мормышки, но их легко устранить, соскабливая лезвием ножа. Кстати, мормышки я не полирую почти никогда. Вполне достаточно для придания блеска «коронке» слегка поскоблить ее обухом ножа или «пройтись» по поверхности «коронки» боковой частью острия иглы. Но все же иногда требуется придать «коронке» мормышки яркий блеск. В этом случае использую ручную сверлильную машинку с небольшим войлочным кругом (пыж к охотничьим патронам).

Сверлильная машинка, кстати, мной используется и при изготовлении пуансонов для мормышек более сложной формы. Раньше обязательно в моем зимнем ящике находилась автономная «полировалка», изготовленная из моторчика к детской игрушке, пальчиковой батарейки и того же войлочного пыжа. Потом я пришел к выводу, что на рыбалке нужно ловить рыбу, а не надраивать мормышки. В результате ограничился тем, что вожу с собой ластик, которым при острой необходимости в полевых условиях восстанавливаю утраченный мормышкой блеск. Матовая и темно-серая «свинцовая» поверхность нижней части мормышек может оставаться без изменений, а можно ее и окрасить. Перманентные маркеры для создания устойчивой окраски не подойдут. Лучше воспользоваться либо специальными лаками,

либо, в крайнем случае, красить лаком для ногтей. Универсальной считается черная окраска всей мормышки или ее части, хотя специально с цветовой гаммой я не экспериментировал, вполне возможно, что иные цвета тоже будут привлекать рыбу. Если использование дополнительных элементов в виде бисера, кембриков и подвесок в оснащении мормышки не планируется (она и без них имеет отчетливо выраженную «игру»), то ярко-алая точка «атаки» у выхода крючка из тела мормышки лишней не будет. Сушка окрашенных мормышек производится в течение суток,

после чего скальпелем я счищаю с боковых сторон «коронки» наплывы краски. Обязательным условием после полного высыхания краски или лака является вымачивание мормышек в теплом мыльном растворе - так убирается неприятный запах химии. Процесс этот длительный, лучше дать вылежаться мормышкам в течение нескольких суток, и только потом привязывать их к леске своих удильников.

Почему я так детально описал процесс изготовления «лодочек»? Дело в том, что те или иные приемы будут использованы в какой-то мере и при изготовлении мормышек других форм, а на «лодочках» проще всего «набить руку».

Следующая форма популярной когда-то мормышки, которую можно изготовить самостоятельно - «дробинка». «Дробинка» используется мной редко, в основном на мелководье при ловле окуня и только с «обвесом». Иногда лучший результат приносит тандем из двух мелких дробинок, верхняя из которых имеет в теле отверстие для лески. Так удобнее привязывать мормышку на основной леске, без всяких поводков. Во всяком случае, иметь мормышки «дробинки» в своем арсенале не помешает. «Дробинки» я делаю двух видов - свинцовые из дроби

и паяные на коронке.

Наиболее востребованный размер мормышек этого вида - от 3 до 4 мм.

Для изготовления первого вида потребуется только крючок и дробь или грузила-дробинки с разрезом. Использование дроби, применяемой для снаряжения охотничьих патронов к гладкоствольным ружьям, в качестве основы мормышки привлекательно тем, что дробь имеет почти правильную форму шара, среди разных номеров дроби легко подобрать подходящий размер. В основном, мной при изготовлении мормышек используется дробь №№ 1,2,3,4,5, реже - №№ 6,7. Разница в диаметре между номерами составляет 0,25 мм. Для примера, дробь № 4 имеет диаметр 3,25 мм, дробь № 3 - 3,5 мм, дробь № 5 - 3 мм. Масса дроби зависит от сплава, из которого она изготовлена. Для твердой дроби ориентировочные весовые данные будут такими:

• дробь № 5 (3мм) - 0,2 гр;
• дробь № 4 (3,25 мм) - 0,225 гр;
• дробь № 3 (3,5 мм) - 0,25 гр;
• дробь № 2 (3,75 мм) - 0,275 гр;
• дробь № 1 (4 мм) - 0,3 гр.

Для пайки дробь нужно подготовить - сделать посредине разрез до 1/3 диаметра дроби. Твердая охотничья дробь с трудом поддается резке ножом, поэтому проще воспользоваться ножовочным полотном по металлу и сделать пропил для крючка. Излишняя ширина пропила значения не имеет, поскольку все равно разрез или пропил будет залит припоем.

Грузила-дробинки резать не нужно и из стандартного набора грузил всегда можно выбрать дробинки нужной массы. Правда, форма таких «дробинок» в недорогих наборах всегда далека от идеальной, что потребует последующей обработки мормышки надфилем до достижения формы шара. Есть и еще одна особенность у грузил в виде дробинок - они изготовлены из мягкого свинца и при неаккуратной пайке возможен их перегрев, и как следствие - грузила могут расплавиться. Дробь для охотничьих патронов выдерживает большую температуру, хотя перегревать ее тоже не стоит.

Порядок изготовления мормышек-«дробинок» следующий. Дробинка выбранного размера и массы плотно помещается в глухое отверстие в деревянном бруске разрезом (пропилом) вверх. Разрез или пропил в дробинке смачивается ортофосфорной кислотой. Крючок с колечком подготавливается к пайке - зачищается цевье, делается изгиб колечка, в отверстие помещается деревянная «защита» от возможного попадания в него расплавленного припоя (отрезок заостренной спички или зубочистки). Подготовленный крючок удерживается пинцетом или хирургическим зажимом и прижимается к разрезу дробинки.

Дальше происходят те же действия, как и при изготовлении «лодочек», то есть - пайка, «купание» в содовом растворе и спирте, обработка. Для придания лучшей «игры» мормышке можно сделать «лыску» в ее верхней части - сточить ее «на плоскость».

Изготовление паяной на «коронке» дробинки несколько сложнее - потребуется матрица и пуансон для получения «коронки» в форме полусферы. Я в качестве пуансона использую шарик от шарикоподшипника (легко можно подобрать нужный диаметр), а матрицей служит брусок свинца, отлитый в простейшей открытой форме. Материал для «коронки» применяется все тот же - листовая медь, латунь, реже - мельхиор. Толщина металла в данном случае критична - слишком тонкий листовой металл не «тянется» при штамповке и рвется, слишком толстый тяжело формуется и требует больше времени на последующую обработку. Оптимальной для штамповки считаю толщину пластины порядка 0,25 мм. Сама штамповка выглядит так. Пластина предварительно отожженного и зачищенного наждачной бумагой (но не залуженного!) листового металла помещается на свинцовый брусок. Сверху размещается стальной шарик от шарикоподшипника, удерживаемый пинцетом, и по шарику наносятся легкие удары молотком. Шарик вдавливается в свинец, листовой металл тянется, принимая форму полусферы.

В ходе такой штамповки важно только не «переборщить» с силой ударов. Если же штамповка «идет тяжело», можно применить второй способ - вначале шарик углубляется до середины в свинцовый брусок (в бруске создается «матрица»). А потом уже пластина посредством того же шарика «осаживается» в созданное углубление. Если листовой металл «тянется» плохо и «рвется» при осаживании, то вначале нужно вырезать заготовку, превышающую на 3-4 мм размер углубления (не обязательно заготовка должна иметь круглую форму, можно и квадратную), а затем осторожно осаживать эту заготовку пуансоном. В таком случае края заготовки сначала изгибаются, а потом уже металл начинает «тянуться», принимая форму углубления «матрицы». Этот же способ применяется и при изготовлении других объемных «коронок». По достижению нужной формы, шарик извлекается, заготовка простукивается молотком по краям углубления, после чего можно заготовку «коронки» грубо обрезать ножницами по металлу.

Есть и еще один способ получения заготовок «коронок» полусферической формы. Штамповка происходит одновременно с высечкой. Отличных результатов можно добиться, подобрав сочетание шарика и центральной части от шарикоподшипника меньшего размера.

Диаметр шарика должен быть равен диаметру отверстия, служащего «матрицей». В этом случае «лишний» металл заготовки при штамповке срезается краями отверстия и «экватором» шарика, в результате чего получается «коронка»-полусфера в почти готовом виде.

Далее в «коронке»-полусфере в выбранном месте (по центру или со смещением от него) прокалывается отверстие для лески, края «коронки» шлифуются на наждачной бумаге или на напильнике с мелкой насечкой. Заготовку при шлифовке удобно удерживать, если ее насадить на заостренную спичку или зубочистку.

После всех этих операций можно приступать к пайке. В хлебный мякиш «утапливается» заготовка-полусфера вместе с портновской булавкой, проходящей через отверстие в заготовке. В мякиш погружается острие крючка с тем расчетом, чтобы цевье находилось на одном уровне с плоскостью «коронки».

Крючки я использую со средней длиной цевья. Считаю, что такая мормышка с «обвесом» лучше «играет». В последнее время закрадываются подозрения, что форма мормышки при применении «обвеса» вообще не важна. Мормышка служит только средством доставки «обвеса» ко дну. А вот «игра» самого «обвеса» в большей степени привлекает рыбу и служит «точкой атаки». Но вернусь к крючкам. В ряде случаев удается подобрать крючки со средним цевьем и достаточно большим отверстием колечка. В этом случае булавка также проходит и через отверстие колечка крючка. При пайке следует добиться того, чтобы припой принял форму полусферы.

Умеренное применение канифоли поможет создать поверхностно-активное натяжение расплавленного металла при пайке, в результате чего мормышка принимает вид почти правильной сферы. Дальнейшие действия сводятся к обработке поверхности мормышки и при необходимости - к полировке «коронки».

Логическое продолжение мормышек-«дробинок» - это мормышки типа «муравей».

Кто-то буквально молится на эти мормышки, считая их суперуловистыми. Но, на мой взгляд, ничего в них такого особенного нет по сравнению с другими мормышками. За исключением одного нюанса - «муравьи» имеют ярко выраженный смещенный центр тяжести, что позволяет быстрее «заводить» их. Принцип их изготовления почти такой же, как и мормышек-«дробинок», с той лишь разницей, что к крючку припаивается не одна, а несколько дробинок разного размера. Я считаю, что пары дробинок вполне достаточно для создания неустойчивой системы, принуждающей мормышку совершать «кивающие» движения. Можно, если позволяет длина цевья, добавлять к двум дробинкам мелкий черный бисер. Существенного дополнения в неустойчивость баланса бисер не внесет, но интересную форму обеспечит. Дополнительно для внесения дисбаланса в конструкцию мормышки «муравей» крючку нужно придать изгиб цевья.

Пайка крючка осуществляется в два этапа - сначала припаивается дробинка большего размера (так же, как и при изготовлении мормышки-«дробинки»), а затем при удержании крючка в плоскогубцах - меньшая дробинка.

Обратите внимание на то, что пайка меньшей дробинки производится с «тыльной» стороны цевья крючка! Паять мелкие дробинки таким способом исключительно удобно. Нужно только сделать пропил в них наполовину диаметра или чуть более. Для плотного соприкосновения прилегающие части поверхностей дробинок стачиваются надфилем или напильником. После пайки верхняя часть тела мормышки стачивается для образования «лыски».

Изготовление уловистых мормышек - «капелек» и «уралок» - потребует применение штампов для придания определенной объемной формы «коронке». Штампы-пуансоны у меня самые простейшие - выточенные вручную напильником из стальных и латунных болтов.

Контролировать получаемую форму при изготовлении пуансонов очень удобно, вминая заготовкой пуансона фольгу (обертка шоколадных плиток) в пластилин, и оценивая по выпуклости в фольге получившийся размер и форму «коронки». По достижению необходимой формы и размеров поверхность пуансона шлифуется и при необходимости ее можно отполировать. При определении размеров пуансона нужно учитывать то, что он должен быть немного меньше предполагаемого размера «коронки». Насколько меньше? Все зависит от толщины металла, из которого штампуется «коронка». Скажем так. Если предполагается получить тело мормышки длиной 7 мм и шириной 4 мм, и для штамповки используется листовой металл толщиной 0,25 мм, то пуансон должен иметь размер примерно 6,5х3,5 мм. То есть, нужно учитывать допуск на толщину металла.

Штамповка «коронок» для «капелек» и «уралок» происходит на свинцовом бруске, далее идет обработка краев, пробитие отверстия, подготовка крючка, пайка. Фиксацию заготовок при пайке я делаю при помощи хлебного мякиша, также как и при изготовлении других мормышек, имеющих объемную «коронку».

Есть некоторые различия в изготовлении «капелек» и «уралок», о которых стоит упомянуть.

«Капельки» у меня имеют отверстие в теле для пропуска лески.

«Уралки» имеют колечко для привязывания лески.

Для изготовления «капелек» я использую крючки с коротким и средним цевьем, для «уралок» - с длинным цевьем и колечком. Перед пайкой «уралок» цевье крючка изгибается в районе колечка, и крючок вводится острием в отверстие «коронки». В принципе, такой способ можно применять и при изготовлении всех мормышек, имеющих объемную «коронку», но тут вступает в силу обстоятельство, о котором нужно упомянуть.

Дело в том, что мормышка, привязанная за выступающее колечко, менее устойчиво сохраняет угол подвиса - лесочный узелок на колечке может сбиться в сторону, и мормышка будет висеть криво, не обеспечивая должной «игры». Порой после поимки нескольких рыб клев внезапно прекращается и виной тому в подавляющем большинстве является именно «сбившийся» узелок на колечке. Бороться с этим можно несколькими способами. Самый простой способ - фиксация узла на колечке при помощи отрезка кембрика, надетого на леску перед привязыванием мормышки.

Но применение кембрика, закрывающего колечко, вполне нормально для «уралок», «муравьев», «нимф» и «лодочек», в этом случае кембрик выглядит как продолжение тела мормышки. А вот для «капелек» и «дробинок» на «коронках» выступающая часть на теле мормышки, по-моему, - лишний элемент.

«Уралки» можно изготовить не только с использованием выштампованной «коронки». Прекрасно получаются мормышки этого типа и при использовании обычной, не объемной «коронки». Технология изготовления таких «уралок» следующая. Крючку с колечком придается плавная изогнутая форма, он подготавливается к пайке. Длина крючка будет определять максимальный размер мормышки. Для примера, - крючки, подготовленные к пайке.

Отметка 1 - крючок «OWNER 50334» № 18, отметка 2 - крючок «GAMAKATSU F31» № 16, отметка 3 - крючок «GAMAKATSU LS-1223F» №16, отметка 4 - крючок «Кобра» № 16. Разница между размерами крючков ощутимая. Из листового металла или из полосок расклепанной проволоки, залуженных с одной стороны, ножницами по металлу вырезаются плоские «капельки» и изгибаются по форме уже подготовленного крючка. Незалуженная часть «коронки» должна быть со стороны поддева и острия. Длина «коронки» определяется длиной цевья, максимальная ширина ее в верхней части составляет порядка 2,5-3 мм. Первый этап пайки производится с зафиксированными частями мормышки в губках плоскогубцев.

Здесь просто нужно добиться того, чтобы соединяемые крючок и «коронка» достаточно прочно «схватились». Промежуточная фиксация осуществляется при помощи небольшого шарика хлебного мякиша, расположенного под коронкой. После первой пайки заготовка обрабатывается надфилем до достижения симметрии и полностью утапливается в хлебный мякиш.

И уже после этого производится окончательная пайка-заливка тела мормышки припоем или «чистым» свинцом. При этом благодаря тому, что заготовка достаточно глубоко погружена в мякиш, припой не растечется - края мякиша послужат своеобразной «формой».

В результате получаются «правильные» «уралки» длиной от 6 до 9 мм и массой 0,25-0,5 гр. Нумерация мормышек на фото соответствует нумерации использованных при изготовлении крючков.

Пожалуй, на этом можно и закончить свой рассказ. Я рассказал про изготовление только пяти базовых видов мормышек, которыми ловлю сам. А теперь сами подсчитайте, какое разнообразие можно получить только при изготовлении этих пяти видов с использованием разных материалов при их изготовлении. А если по-разному раскрашивать мормышки, да еще снабдить их разным «обвесом»…. Поистине количество вариантов может достичь немыслимых масштабов. Впрочем, скорее всего, такое разнообразие и не потребуется. Достаточно будет иметь по нескольку однотипных мормышек.

Для этой приманки потребуется медная проволочка диаметром 0,1 – 0,15 мм, которая не покрыта лаком. Хорошо подходит оплетка от куска кабеля антенны. Нужно брать проволоку, намотанную под верхней изоляцией.

Также понадобятся длинная и тонкая иголка для ручного шитья, паяльник с необходимыми для пайки канифолью и кислотой.

Конец иглы обязательно прокаливается до появления потемнения (окисла), чтобы не допустить его спайку с получаемым изделием либо перед пайкой смазывается машинным маслом. Спайка исключается, если вместо иглы использовать отрезок проволоки (диаметром 0,3 – 0,4 мм) от спирали для нагревательной электроплитки или утюга.

Делается мормышка так

Нужно помять несколько коротких отрезков (5 см каждый) медной проволоки, а затем скатать пальцами, слегка уплотняя, до состояния комочка, нужной вам и формы и размера. Обычно достаточно шарика диаметром 3-6 мм.

Второй вариант – скручиваем проволоку (у которой сечение немного больше) плотными витками, придавая будущей мормышке желаемый размер и форму.

Полученные проволочные заготовки смазываются паяльной кислотой, и потом насаживаются на конец иголки. Между проволочками вставляется крючок, цевье которого также нужно смазать паяльной кислотой. Осталось только запаять заготовку. Иглу нужно держать за «ушко» пальцами и управлять ею. Сама заготовка из медной проволоки запаивается легко – она отлично впитывает в себя и удерживает припой не только по всей поверхности, а и по объему. После затвердевания и снятия с иголки, получается мормышка.

Во время работы паяльником желательно использовать канифоль. Это упрощает процесс пайки, и улучшает качество готовых мормышек.

Обычно нужно пропаять проволочный шарик или спираль 1 – 2 раза (это для мелких мормышек). При пайке следует смотреть, чтобы заготовка по всей поверхности покрылась припоем и приобрела вид готовой мормышки. В случае, если это не вышло с первого раза, то паяние следует повторить в местах, где не хватает припоя, предварительно смазывая их паяльной кислотой. Проделывать процедуру до тех пор, пока не получите нужный результат.

Иногда бывает, что иголка припаивается к мормышке. Их можно просто разъединить нагретым паяльником, температура которого, не расплавит припой. Сначала надо провести эксперимент, попробовав на кусочке припоя. Приблизительно, на паяльнике будет такой нагрев, как через 2-3 минуты после выключения прибора из сети. Держа за «ушко», иглу с мормышкой следует опереть на жесткую (непрокалываемую) поверхность, а потом жалом паяльника давить на мормышку, пока та не соскочит (обычно, до 10 секунд).

Мормышка – это искусственно созданная приманка, имитирующая в воде движения какого-либо насекомого или его личинки. Как правило, без мормышки невозможен лов рыбы зимой как любителями, так и спортсменами. Это если не считать других видов искусственных приманок. Любая мормышка или приманка оснащается дополнительными элементами для привлечения рыбы.

Конструкция мормышки гвоздешарик довольно-таки простая, поскольку состоит из большого (относительно) шарика из металла, стекла или пластмассы, насаженного на крючок. К шарику крепится небольшое тельце. По внешнему виду мормышка напоминает обычного головастика и достаточно привлекательная для рыбы.

Достоинства приманки

Мормышка гвоздешарик прекрасно работает по первому и последнему льду. «Гвоздешарик» считается универсальной приманкой для ловли, как на мелководье, так и на глубине.

По некоторым оценкам, рыба начинает интересоваться именно шариком, который обладает привлекательным внешним видом. Некоторые рыболовы утверждают, что рыбу привлекает звук, исходящий от приманки, когда шарик соприкасается с крючком. Некоторая часть рыболовов подметили, что «гвоздешарик» способен осуществлять движения не только по вертикали, но и по горизонтали, что непременно привлекает рыбу.

В связи с этим, говорить или утверждать, что именно влияет на уловистость мормышки не актуально, поскольку не имеется доказательной базы. Что касается еще одной категории рыболовов, то они не забивают себе мозги причинами замечательной уловистости «гвоздешарика», а просто берут и наслаждаются самим процессом рыбалки.

Что ловится на гвоздешарик?

Мормышка настолько универсальная, что на нее можно поймать не только окуня, но и другую мирную рыбу. Улов может быть не только ощутимым, но и разнообразным. Здесь много зависит от качества изготовления приманки, а также опыта ее применения непосредственно на водоеме. Ведь рыба не просто бросается на планирующую приманку, ее следует заинтересовать определенными движениями, на которые способен только опытный рыбак.

Как сделать мормышку гвоздешарик своими руками

Что для этого нужно

Для изготовления приманки потребуются вольфрамовые шарики или стеклянные бусинки, диаметром от 2,8 до 4 мм, а также набор крючков №№14-18.

Техника изготовления

Тельце блесны лучше изготавливать из вольфрамовой проволоки, нужного диаметра. Пойдет и стальная проволока, но она обладает меньшим весом, хотя вольфрамовый шарик способен скомпенсировать приманку в весе, в зависимости от материала тельца.

Самый простой вариант – это крепление крючка к тельцу, но при этом желательно оставлять промежуток для передвижения шарика. В связи с этим, тельце приманки не должно выходить за изгиб крючка. Готовую приманку лучше окрасить в темный, зеленый или черный оттенок.

Игра приманкой

Частота движения мормышки не должна выходить за пределы 350 движений в минуту. При ловле окуня выдумывать какие-то незаурядные движения не придется, поскольку этот хищник довольно примитивен, по сравнению с другой рыбой. При ловле белой рыбы придется несколько постараться с набором движений. Обычно, движения не прекращаются даже во время опускания мормышки на дно. Но не стоит забывать об организации пауз, иначе результативной рыбалки не получится.

При ловле плотвы лучше опустить удильник вертикально и играть приманкой, для получения продольно-поперечных перемещений, что больше привлекает плотву. Поклевки могут быть совсем аккуратными и незаметными, главное не зевать.

При ловле подлещика желательно поднять удильник под углом 150-160 градусов, а колебания сокращаются до 150 в минуту.

Очень важно правильно подобрать кивок, который бы учитывал вес мормышки и другие условия рыбалки. Лучшими кивками считаются те, что изготовлены из пружины механических часов.

Тактика ловли

Любая рыбалка начинается с определения перспективного места, то есть такого места, где находится активная рыба. Лунки можно прикормить, это не помешает, хотя иногда этого не требуется. Процесс рыбалки продолжается с медленным наращиванием темпа движений. Если рыба сойдет с крючка, то клев на некоторое время прекратится. При ловле на «гвоздешарик» подобные сходы случаются довольно часто из-за особенностей конструкции мормышки, так как довольно большой шарик затрудняет эффективные подсечки. Пойманную рыбу желательно очень быстро вытаскивать из воды. Эту приманку предпочитает окунь, находящийся в прибрежных зарослях, а также плотва, отдавая предпочтение серебристому или золотому оттенку. При ловле летом, практически вся рыба клюет на темные приманки.

В случаях неудачного использования данной приманки, не следует сразу ее браковать, а лучше проанализировать свои действия. Вполне возможно, что игра приманки не отличается правдоподобностью. Кроме этого, следует поэкспериментировать с окраской, предложив рыбе что-то неординарное. Как правило, рыба непредсказуемая и не всегда клюет на то, что ей предлагают.

Шарик обязательно должен соответствовать размеру крючка, тем более должно быть достаточно места для его перемещения. Правильно сделанная приманка работает безотказно, тем более, если добавить какой-либо привлекательный элемент.

Вольфрамовая мормышка для зимней рыбалки