Ободной механический тормоз. Велосипедные тормоза

15.01.202027.05.2017

Любые исправные тормоза способны полностью заблокировать колесо, будь это хилые шоссейные «крабы» или могучие даунхильные системы с огромными роторами. На горных велосипедах сейчас прижились ободные тормоза (V-brake), а также механические и гидравлические дисковые.

Кроме понятной мощности тормозов, есть еще их модуляция. В переводе на русский – это «чувство» тормоза, то, насколько хорошо ощущается передаваемое усилие. И то, и другое на самом деле зависит не только от типа тормозов, но и от конкретной модели, от используемых колодок, от степени загрязнения и многого другого.

Сами системы делятся по способу передачи тормозного усилия и по тому, куда это усилие прикладывается. По первому пункту – сейчас чаще всего встречаются включающиеся простым натяжением цепи (они же всем знакомые ножные), тросиком или гидравликой. По месту приложения – или на обод колеса, или на втулку через диск или барабан.

Разная экзотика

Начнем с ножных. Проскакиваем мимо фиксед-гира (потомка трекового велосипеда) с глухой втулкой, где велосипед начинает тормозить, стоит только начать крутить медленнее, и переходим к знакомому ножному тормозу, он же «втулка типа «Торпедо». Дешев, распространен, но полностью несовместим с классическим задним переключателем. К тому же нельзя нормально встать на педали. Первое, в принципе, решаемо – для тонких ценителей та же Shimano выпускает модели Nexus на 3 и 7 скоростей с ножным тормозом, есть и другие варианты. Но даже с переключением передач, эта система плохо подходит для горных и внедорожных туристических велосипедов, где стоя проводится львиная доля времени.

Следующий неподходящий вариант – барабанные и роллерные. Барабанные – ставили от безысходности на первые МТБ (выбор был между ними и шоссейными). С появлением нормальных дисковых и ободных тормозо они перешли в разряд полнейшей экзотики. Хотя могут попасться, в основном на городских велосипедах. Роллерные – чуть более продвинутая система, но склонная к перегреву при активной работе. Так что хоть они хорошо защищены от грязи, но явно не для наших краев.

Следующий вариант – ободные гидравлические тормоза (фирмы Magura в основном). Эти очень редко встречаются на внедорожных МТБ – они сложные и дорогие, а минусы те же, что и у остальных ободных. А вот для триала – это один из самых популярных вариантов, поскольку позволяют легко остановить колесо именно в нужной точке. Чертовски полезное умение, если вы пролетаете полтора метра, и надо остановится на переднем колесе на верхушке метрового столба диаметром сантиметров в пять.

Ободные тормоза типа V-Brake

Вот теперь мы переходим к распространенным вариантам. Начинаем с ободных тормозов. Вообще, под этим среди горных велосипедистов называют оригинал и клоны системы V-Brake от вездесущей Shimano (они же «Linear Pull Brakes»). Другие возможные типы – кантилеверы, мини-вибрейки, u-образные, клещевые и прочие ставят на другие типы велосипедов. По большей части с вибрейками они не совместимы ни по креплению, ни по ходу троса (ручки для шоссейников вытягивают меньше троса).

Итак, чем хороши вибрейки. Это простая конструкция, поэтому сам тормоз сломать очень трудно. Цена – невысока, очень дешевые расходники. Относительно легкие (современная дорогая гидравлика легче, но дешевые вибрейки легче дешевых дисков). Они дружат со сравнительно широкими покрышками (но с широкими будут проблемы), не слишком сложны в настройке.

Но и недостатков хватает. На бюджетные велосипеды ставят бюджетные же вибрейки, у которых характеристики пружин могут гулять произвольным образом, так что настройка – та еще головная боль. Обода превращаются в расходник – постепенно протираются, а при перегреве есть риск взрыва покрышки или обода. Если обода покрыты льдом, то эффективность торможения резко падает. К тому же, щель между вилкой или рамой и вибрейком – отличный грязесборник. Выковыривать оттуда нашу Башкирскую глину – то еще удовольствие.

Самый утомительный недостаток – то, что обод должен быть практически идеально прямым. Если ротор дискового тормоза повредить довольно трудно, то обод у большинства людей находится в разных степенях кривизны, особенно на недорогих фабричных колесах. Так что исправление восьмерок у владельцев вибрейков – занятие вечное как текущая вода. А уж средне-серьезная восьмерка, пойманная в походе, может оставить без тормоза на этом колесе.

Сразу после покупки разберитесь как их «расстегивать», это может показать любой грамотный велосипедист или сотрудник магазина. Надо следить за состоянием обода и колодок, по индикаторным канавкам. Если исчезла канавка на колесе, обод подлежит немедленной замене. Езда на слишком сточенных колодках тоже чревата – алюминиевая основа колодки обходится с ободом весьма жестоко. Колодка может цеплять покрышку, и можно быстро протереть боковину насквозь.

Наконец – надо следить за ходом ручки. Если при зажатых тормозах между ручкой и рулем не пролазит палец – значит надо перенастраивать тормоза. То же самое – если при езде слышно характерное «шорканье» или колесо крутится неохотно. Наконец, если перенастройка не помогает – пора доставать из копилки очередную сотню и идти в мастерскую выправлять обод.

Практически все нынешние вибрейки идут под стандартное крепление колодок (встречается еще одно, но на совсем дешевых или старых велосипедах, и связываться с таким не стоит). Так что количество разных колодок огромно. Хорошим вариантом будут картриджные колодки – «многоразовый» корпус, к которому продаются сменные резиновые блоки (хотя этими блоками лучше запастись – технология-то постепенно вымирает).

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза сейчас встречаются все чаще – скорее, рама или вилка под вибрейки все реже встречается даже на среднем уровне, не говоря уже о высоком. При этом, на одно и то же крепление могут ставиться любые разновидности дисковых тормозов – и гидравлические, и механические.

Незнающему человеку может показаться странным, что дисковые тормоза меряются в миллиметрах. Эта цифра описывает не сам тормоз, а диаметр ротора (у автомобилистов это же называется тормозным диском). Стандартный ряд – 140, 160, 180/185, 203, 220 мм, самый распространенный на бюджетных МТБ – 160 мм или 180/160 мм. В туристическом или прогулочном режиме больше обычно и не нужно.

Как и обода, роторы обычно находятся в разных степенях кривизны. Серьезной проблемы это не составляет, самые сложные случаи лечатся плоскогубцами или заменой. При катании погнуть их трудно, за исключением сверхлегких (самые крупные тоже трудно поддерживать идеально прямыми), а вот при перевозке неудачный удар может натворить дел.

Иногда, после снятия и установки колеса диски (особенно механика) начинает внезапно цеплять колодками за ротор, без внешних причин. В этом нет никакой мистики – причина в незаметном изгибе оси колеса. Отклонения в доли миллиметра хватает, чтобы колодка начала цеплять за диск. Рецепт решения – перенастройка или поиск положения, в котором колесо стояло до снятия.

В отличие от вибрейков, у дисковых тормозов огромное разнообразие колодок (от пары типов у авида, до огромного зоопарка у шимано). Для распространенных типов тормозов это не проблема, но для экзотических лучше узнать, есть ли легкодоступные аналоги. В большинстве дисковых тормозов используют разжимные пружинки. Но есть более старомодные системы с магнитными креплениями. Их особенность – колодки во время настройки или движения могут примагнитится к ротору. На скорость движения это не влияет, но шум действует на нервы. Лечится одним резким нажатием на тормоза.

Дисковые колодки потенциально обладают огромным ресурсом – это не пара резина-металл, как на вибрейках, а гораздо более жесткие смеси. Но в худшем случае съесть их может за пару десятков километров – зазор между колодкой и диском сравнительно небольшой и жидкая грязь работает не хуже шкурки. Хуже всего приходится гидравлике, но на практике достаться может всему, включая и вибрейки.

Дисковая механика

Механические дисковые тормоза сейчас уже не особо котируются. Традиционно их ставят на велосипеды средней руки (хотя гидравлика с каждым годом ставится на все более дешевые модели). Единственная область, где механика все еще пользуется популярностью – туризм. Здесь многие считают, что вибрейки боятся восьмерок, а гидравлика слишком сложна для полевого ремонта и вообще ненадежна. Большинство дисковых механических тормозов используют те же ручки, что и вибрейки, однако для любителей шоссейных рулей есть и версии под шоссейные ручки.

Действительно, механика примитивна как вибрейки, и как все диски, не боится ударов и грязи на ободе. Повредить ее в походе сложнее всего, и при этом тормозит она вполне прилично. В минусы же – она весьма увесиста, а руки устают сильнее, чем на гидравлике.

На механических тормозах с их односторонним подводом сначала одна колодка касается диска и появляется видимость торможения, потом какое-то усилие уходит на изгиб диска, и только потом диск касается другой колодки и начинается настоящее торможение. Гидравлика с ее двусторонним нажатием и автоподстройкой колодок начинает тормозить сразу после того, как колодки касаются диска. Механические системы с двусторонним подводом особого распространения не получили.

Наконец, миниатюрные зазоры между ротором и колодкой могут свести с ума любителей моментально схватывающих тормозов. Там нужно ловить буквально доли миллиметра, что требует хорошего навыка. Эта настройка идет по нескольким фронтам. Для начала, это настройка положения калипера (тормозной машинки) на раме. Второй пункт – когда присоединяется тормозной тросик, можно задать предварительное натяжение, за счет уменьшения хода. Практически у всех механических тормозов есть регулировка пассивной колодки с помощью какого-то инструмента (обычно шестигранника или звездочки). В более продвинутых моделях делают еще и регулировку без инструментов. Наконец, высший пилотаж – возможность регулировки активной колодки без перенастройки тросика.

С этими настройками связана самая коварная особенность механических тормозов. Угол поворота «лапки» машинки ограничен, и поэтому реальна ситуация, когда ручка тормоза еще не упирается, и колодки не сжали ротор – а нажать сильнее невозможно. В результате, он именно «как-то тормозит». Этого «как-то» может хватить на езду по городу или ровному грунту, а потом на крутом спуске внезапно оказывается, что тормоза совершенно не хватает. Того же эффекта можно добиться, долго не подкручивая пассивную колодку – ротор вместо колодки пытается тормозить об металлический корпус калипера. Так что регулярно надо проверять тормоза –зажав ручку толкать велосипед вперед (для переднего тормоза) и назад – для заднего.

Дисковая гидравлика

Наконец, на большинстве приличных МТБ сейчас ставятся дисковые гидравлические тормоза. В плюсы – бешенное тормозное усилие и минимум проблем при длительном торможении. Так что именно в «тормозном смысле» это лучший вариант. Особенно с тех пор, как вибрейки потеряли преимущество в весе.

Из настроек – можно подстроить положение тормозной машинки, и, на многих моделях, настроить под себя положение ручки. Но каких-то регулярных настроек делать не нужно – положение колодок выставляется автоматически при каждом нажатии. Если ручка уходит слишком глубоко или ведет себя странно – тормоз требует перепрокачки. Процедура простая, правда может потребоваться фирменный комплект для прокачки (аналог которого обычно можно собрать из вещей, продаваемых в любой аптеке)

Есть правда два побочных эффекта этой автоматической настройки – колодки в грязи (теоретически) изнашиваются быстрее, чем у механических тормозов, и нельзя нажимать на ручку тормоза при снятом колесе. В худшем случае, после разводки случайно зажатых колодок может понадобится перепрокачка. Так что при перевозке со снятым колесом между колодок лучше поставить кусок пластика или очень толстого картона.

По конструкции все гидравлические тормоза примерно одинаковы (за исключением совсем экзотичных и многопоршневых даунхильных моделей).Самая заметная разница – используемая гидравлическая жидкость, минеральное масло (например у Shimano и Tektro) или тормозная жидкость ДОТ (например, у Avid). Попытка заменить одно другим окончится плохо для резиновых уплотнений. Что лучше – тема весьма и весьма спорная, из заметных отличий – ДОТ крайне ядовит и едок, а тормоза на минеральном масле, скорее всего, будут хуже работать при серьезных отрицательных температурах и быстрее закипать на безумных спусках.

Многие туристы считают, что у любой гидравлики, стоит отъехать на десять метров от электрички, обязательно порвется гидролиния, и поэтому она феноменально ненадежна. Действительно, теоретически порвать тросик на вибрейках или механических тормозах труднее, чем вырвать гидролинию из калипера или ручки. Полевой ремонт гидравлики определенно сложнее, чем замена тросика. Но и то, и другое встречается крайне редко. Часто это провоцирует сам владелец, неправильно выбирая длину при замене – слишком короткую гидролинию можно вырвать при падении, а слишком длинная может зацепиться за ветку – с тем же результатом.

Сага о багажниках

Вообще, нет такой вещи как несовместимые с багажниками тормоза – нет ничего, что нельзя было бы решить смекалкой и парой крепких хомутов. Но многие тормоза оказываются именно там, где должна находиться стойка багажника, если ставить его на штатное крепление.

Страшнее всего в этом плане дисковая механика. Из-за своей конструкции она очень громоздкая, причем именно в толщину – «лапка» тормоза ощутимо торчит наружу рамы. Именно из-за нее многие считают, что дисковые тормоза не совместимы с багажником.

На втором месте – гидравлика. Ее калиперы компактные, так что на нормальной раме – есть все шансы поставить без особых проблем. Но неудачные стойки багажника или крепления на раме вполне могут этому помешать.

Лидеры в простоте установки – вибрейки. Правда, особо выдающиеся конструкторы добиваются проблем и с ней – например, верхние стойки багажника могут цепляться за вибрейк.

Надеемся данная статья поможет вам в выборе своего первого или очередного байка. Катайтесь друзья!

С какими тормозами выбрать велосипед – дисковыми или ободными? Этот вопрос актуален при покупке нового байка. Рынок предлагает множество моделей, и каждая из них оснащена своей тормозной системой. Собственно, стандартное разделение тормозов простое – V-brake и диски (кантилеверы, клещи и барабаны заметно ушли в прошлое). V-brake представлены механикой, дисковые тормоза – механическими и гидравлическими модификациями. Чтобы лучше понять, на каких из них остановиться, рассмотрим отдельно типы современных тормозов, их преимущества и недостатки.

Ободные тормоза V-brake: обзор, преимущества и недостатки

Ободные тормоза воздействуют непосредственно на поверхности ободьев, замедляя их вращение. Приводные ручки располагаются на руле, а прижимные механизмы – непосредственно вблизи колес. Все это соединяется тросиком, через который и передаются усилия от нажатия на ручку.

Такая незамысловатая конструкция провернула в свое время революцию в области велотормозов, вытеснив кантилеверы, барабаны, роллеры и клещи. Тормоза V-brake востребованы и сегодня. Ими оснащается добрая половина дорожных велосипедов, МТБ, гибридов и спортивных моделей. Свою популярность они заслужили, благодаря комплексу достоинств. Не обошлось и без минусов. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Положительные аспекты ободных тормозов:

невысокая стоимость комплектующих;
универсальность;
небольшой вес;
ремонтопригодность в поездках и домашних условиях;
высокая сила торможения.

Сразу забежим вперед. Ободные тормоза дешевле дисковых аналогов, причем намного. В этом плане они неоспоримо лучше своих конкурентов и прекрасно подходят тем, кто приглядывается к бюджетным моделям велосипедов. Тросики, колодки, пыльники, пружины – все это можно купить в отдельности в любом специализированном магазине и за полчаса поставить на велосипед.

Тормоз ви-брейк можно спокойно переставить на раму любого байка, где имеются посадочные места под рычаги. Особых требований к установке на конкретную модель нет, потому бюджетный и дорогостоящий тормоза взаимозаменяемы.

По стоимости и простоте конструкции выгода на стороне ви-брейков

На динамику движения ощутимое влияние оказывает общий вес. Ободные механизмы не повлияют на легкость велосипеда. Они отлично подходят там, где большую роль играет скорость и разгон: гонки, езда по шоссе и городским дорогам.

Простота механизма и универсальность обеспечивают новое положительное качество – ремонтопригодность. Установка запчасти и интуитивно понятны, благодаря чему это можно сделать своими руками.

По сравнению с кантилеверными и клещевыми аналогами тормоза V-brake зажимают ободья «намертво», обеспечивая безопасность в экстренных случаях. По силе воздействия качественные и тщательно настроенные механизмы успешно держат марку перед дисками.

Недостатки ободных тормозов:

невысокая модуляция;
чувствительность к искривлениям ободьев;
ухудшение работы в грязь и мокрую погоду;
истирание колодок и обода, нагрев при длительном торможении.

Модуляция, или чувствительность к нажатию на ручку, – важнейший технический показатель тормозов и показывает, в каких пределах может снижаться скорость велосипеда. V-brake превосходят в этом плане своих «старших» братьев, но заметно уступают дискам. Конечно, имеет значение и стоимость модели. У дорогих Shimano или Avid точность будет выше. На бюджетных тормозах немного уменьшить этот недостаток можно более тщательной настройкой.

«Восьмерки» для ободных тормозов недопустимы. В противном случае велосипед будет постоянно замедляться, а при разгоне можно истереть колодки или нарушить расстояние между ними. Кроме этого, искривления поверхности ободьев снижает силу торможения. Так что владельцам байков с ви-брейками следует всегда проверять геометрию колес и вовремя .

Грязь, вода, лед и даже случайно попавшее на обод масло – главные враги этих тормозов. Налипание глины полностью выведет тормоз из рабочего состояния, а вода способна снизить эффективность торможения чуть ли не вдвое. То же происходит и при попадании других материалов, вроде масла. Велосипедистам рекомендуется всегда иметь при себе щетку и мягкую сухую тряпку для очистки поверхности колеса и колодок.

А по слишком грязным местам лучше не ездить и вовсе

Длительное использование ободного тормоза не проходит бесследно ни для колодок, ни для самих колес. Это значит, что со временем вместе с колодами придется поменять и сами ободья. Негативно на состоянии колодок, прочности и геометрии колеса отражаются длительные затормаживания. В сочетании с другими факторами (песок, абразив, мелкие камни) износ может возрасти в несколько раз, укоротив срок эксплуатации и тормозов и колеса.

Плюсы и минусы дисковых тормозов

Тормозная система с диском – прогрессивный шаг вперед даже в сравнении с самыми дорогими V-brake. Дисковые тормоза на велосипеде работают по аналогии с автомобильными: усилие от ручки через привод передается на калипер. , прижимаясь к диску, замедляет вращение колеса. Сам диск закреплен по центру колеса и вращается синхронно с ним.

Диски – возможность исключить износ ободьев колес и обеспечить лучшее торможение. Хотя бы по этим двум параметрам они должны на 100% выигрывать у ободных, но рассмотрим все по порядку.

Сильные стороны дисков:

нет износа и перегрева обода;
безразличны к восьмеркам;
можно использовать в жестких условиях;
четкая модуляция;
более длительный срок службы.

При замедлении велосипеда тепловая энергия передается не на ходовую часть колеса, а на ротор диска. Колеса не греются, следовательно, меньше вероятность повредить их на длительных участках торможения.

Поскольку в торможении участвует отдельная поверхность, ни о каких сюрпризах, связанных с искривлениями колеса, говорить не приходится. Конечно, катать на восьмерках – то еще удовольствие, но на эффективность остановки это не влияет.

Дисковые тормоза хорошо справляются с грязью. К воде стойкость чуть ниже, но лучше, чем у ободных. Тормозная поверхность не сплошная, поэтому вода неплохо отводится через прорези. Что касается случайно попавшей смазки, то с дисков ее лучше тщательно вытереть.

Модуляция даже у базовых дисков настолько высокая, какую не обеспечат даже самые продвинутые ободные модели. Легкое нажатие на ручку легко скорректирует скорость велосипеда, не остановив его полностью. Модуляция стабильна и не требует постоянной настройки системы.

Диски и калиперы в паре

Колодки и сами диски без проблем прослужат несколько сезонов активного катания, чего нельзя сказать об ободных аналогах. Вот такой привлекательный комплекс достоинств, но и здесь не обошлось без отрицательных моментов.

Минусы дисков:

высокая стоимость системы и отдельных компонентов;
нет универсальности в установке;
ремонт своими руками зачастую невозможен;
большой привес.

Отрицательные черты дисков диаметрально противоположны достоинствам ободных тормозов. Бюджетные велосипеды не будут оснащаться дисковой системой, туда поставят простые ободные v-brake. Каждый из производителей дисков индивидуально подходит к их конструкции и установке на велосипед, поэтому «скинуть» систему с одного байка и поставить на другой вряд ли получится. Если же решили поменять ободные тормоза на диски, здесь тоже ждет неудача – отсутствие посадочного места. Правда, некоторые модели все же предусматривают установку и того и другого, но это исключение.

Отремонтировать дисковые тормоза сложнее, в полевых условиях без специального инструмента-съемника не обойтись вовсе. По сравнению с v-brake ощущается хороший привес к общей массе, плюс механическое воздействие на втулки колес.

Дисковые тормоза с механикой и гидравликой

По типу привода система разделяется на механическую и гидравлическую. Первый тип тормозов имеет стандартный тросовый привод. Его основные особенности:

усилия от ручки передаются на трос;
трос подтягивается;
тормозная колодка перемещается в калипере;
под действием возвратной пружины она отскакивает от диска при ослаблении рычага.

С течением времени тросик в рубашке пружинит и удлиняется, что приводит к ослаблению эффективности торможения. В разумных пределах эта проблема решается подкручиванием настроечных винтов, они же регулируют положение колодок относительно диска. Нетипично, но имеет место быть перегрев на механике. Во избежание дополнительного трения детали нужно периодически смазывать. Поверхности торможения должны всегда содержаться в чистоте. Механика проще гидравлики в самостоятельном ремонте и дешевле.

Механизм гидравлики сложнее и состоит из следующих элементов:

бачок с тормозной жидкостью или маслом;
гидролиния;
ведущий приводной цилиндр;
тормозные поршни.

При надавливании на тормозную ручку жидкость сжимается и заставляет смещаться силовые поршни. Они, в свою очередь, передают усилия на колодки.

Схема велосипедного гидравлического тормоза

Преимущества перед механикой: более мягкий ход колодки, долговечность гидролинии, лучше модуляция, нет люфтов. Однако гидравлика сложнее в обслуживании, требует квалифицированной настройки.

Дисковые тормоза с механическим приводом дешевле и проще, поэтому подойдут тем, кто выбирает бюджетную модель велосипеда.
Гидротормоза требуют наличия специализированной мастерской для ремонта гидролинии, прокачки, замены комплектующих. Есть смысл их брать, когда мастерская находится поблизости, чтобы обратиться туда за помощью.
Гидравлику лучше использовать в особо жестких условиях, где сила, точность и скорость торможения выносятся на передний план.

Заключение

Какие тормоза лучше – ободные или дисковые – зависит от стоимости, предназначения велосипеда и условий эксплуатации. На бюджетных моделях ставятся ободные, на более дорогих – дисковые тормоза. Супер-навороченные велосипеды оснащаются гидросистемой. Там, где исключен экстрим и важна скорость, подойдут V-brake, для нестандартных поездок надежнее приобрести велосипед с дисковыми тормозами.

Какие тормоза выбрать? Ободные или дисковые? А может быть хватит и ножного тормоза? Такой вопрос задавал себе каждый велосипедист сначала при выборе велосипеда, затем при его замене или улучшении. В принципе, на этот вопрос можно ответить довольно коротко.

Ножной тормоз подойдёт для неторопливых поездок по городу и паркам, когда простота велосипеда наиболее важна, а мощность не требуется на таких малых скоростях. Также этот тип тормозов устанавливается на большинство , ведь у детей сила ног больше, чем маленьких пальцев на руках.

Ободные тормоза выбирают, когда важна простота настройки, низкий вес и, чаще всего, низкая цена. Минусы заключаются в не самом эффективном торможении и большой зависимости от погодных условий.

Дисковые тормоза устанавливаются на спортивные велосипеды, где эффективность торможения наиболее важна. Однако и обслуживать такие тормоза немного сложнее, и стоят они дороже.

На самом деле, типов тормозов еще больше, но именно эти три типа чаще всего можно встретить на дороге в Санкт-Петербурге и других городах России. Ниже приведено более подробное описание каждого из этих трёх видов тормоза и рекомендации по их использованию.

Тормоз ножного типа чаще всего встречается на и . Многие вспоминают свои велосипеда из детства, когда тормозили прокручиванием педалей в обратную сторону. Такой тип тормоза самый простой и надёжный, однако очень тяжёлый и неэффективный. Однако если выбираете велосипед только для неторопливых поездок, и для Вас важно, чтобы велосипед не требовал особого ухода и тормозил в любую погоду в любое время года, смело выбирайте велосипед с таким типом тормоза.

Прошли долгий путь изменения конструкции. Начиналось всё с кантилеверных тормозов, но по мере увеличения ширины покрышек потребовалось и изменение формы ободных тормозов. Какое-то время устанавливались U-образные тормоза, но в итоге пришли к тормозам типа V-brake. Сейчас эти тормоза устанавливаются, в основном, на бюджетные горные велосипеды и на гибриды. “Вибрейки” проще всего настроить и обслуживать, ведь весь механизм довольно прост. От ручки тормоза проведён стальной трос к двум рычагам, на которые крепятся тормозные колодки, которые в свою очередь зажимают обод колеса между собой. Но если всё так просто, откуда берётся разница в цене? Во-первых, самые бюджетные модели выполнены из пластика и обладают малым ресурсом, во-вторых многое зависит от колодок и типа обода. Обратите внимание, что не все обода предназначены для использования с ободными тормозами. Отличить их можно внешне, ведь у ободов, совместимых с ободными тормозами, боковые стенки плоские и имеют индикатор износа.

У ободных тормозов типа V-brake есть и свои недостатки. В первую очередь они нуждаются в ровных колёсах без “восьмёрок”, вмятин и прочих нарушений геометрии обода. Также такие тормоза гораздо менее эффективны во время дождя или, тем более, в грязи. В плохую погоду обода мокнут мгновенно, а колодки при торможении начинают издавать ужасные звуки.

Однако на дорожных велосипедах, в том числе и на большей части профессиональных шоссейных до сих пор ставят ободные тормоза. Такие тормоза высокого уровня имеют низкий вес и хорошую эффективность при работе с узкими колёсами, хотя в последнее время и на шоссейники устанавливают дисковые тормоза.

Уже давно использовались в автомобилях и мотоциклах, однако на велосипедах появились только в конце 90-х годов прошлого века. При этом изначально они были только гидравлические и устанавливались на самые дорогие велосипеды профессионального уровня. Сразу было понятно, что дисковые тормоза наиболее эффективные и требуют наименьшей приложенной силы велосипедиста. Особенно это заметно в условиях непогоды. Главным недостатком такого вида тормоза всегда был вес. Ведь кроме ручки и тормозного механизма требуется еще и тормозной диск - . Некоторые производители, например, Shimano выпускают роторы с креплением Centerlock, но основная часть роторов крепится на шесть болтов ко втулке.

Стоит отметить разницу между дисковой механикой и гидравликой. Механическая система работает от стального троса со своими плюсами и минусами. Туристы предпочитают механические тормоза как раз из-за надёжности, тем более в длительном путешествии заменить трос гораздо проще, чем прокачать гидравлическую систему. Однако механические тормоза требуют большего усилия для хорошего торможения, поэтому в гонках повсеместно используется гидравлика. Гидравлические тормоза позволяют тратить меньше сил на торможение, а также четко модулировать торможение на сложные участках.

У многих велосипедистов, которые приобрели велосипед, например, на ободных тормозах, часто встаёт вопрос: а можно ли на имеющемся велосипеде поменять тормоза на дисковые? Нужно понимать, что далеко не все велосипедные запчасти взаимозаменяемы, поэтому перед апгрейдом велосипеда всегда нужно сначала чётко понимать, нужно ли вообще это улучшение, а во-вторых, проверить физическую возможность установки той или иной запчасти. Чтобы установить ножной тормоз потребуется только соответствующая втулка под одну скорость или с планетарной трансмиссией. Некоторые рамы оборудованы проушиной на нижней части пера для крепления тормозного рычага, но если её нет, можно установить хомут, который обычно поставляется в комплекте со втулкой. Ножной тормоз можно установить на любой велосипед, к которому подходит по размеру оси выбранная задняя втулка.

В случае с ободными тормозами, на раме обязательно должны быть “брейкбоссы” - это крепления для механизма тормоза на раме и вилке. Без таких креплений установить ободной тормоз невозможно. Обратите на это внимание, если решили заменить передний амортизатор. Многие современные вилки не имеют креплений для ободных тормозов.

В случае с дисковыми тормозами, крепления должны быть и на раме, и на втулках колёс. На раме крепления бывают двух видов:
IS (51mm International Standard) выглядит, как два сквозных отверстия, к которым через переходник крепится тормозная машинка или калипер.

PM (74mm Post Mount) - позволяет установить тормоз без переходника, если позволяет размер тормозного диска.

Ротор ко втулке может крепиться или на шесть болтов, или по стандарту Center Lock, схема которого приведена выше. Если на раме не предусмотрено крепление для дискового тормоза, но есть крепления для багажника, есть вариант переходника от этих креплений стандарта IS.

Но нужно учитывать, что такая рама не проектировалась с учётом нагрузки со стороны дискового тормоза. С подобным переходником у рамы может нарушиться геометрия вплоть до полной поломки и непригодности использования. Поэтому, если запланировали перейти с ободных тормозов на дисковые, убедитесь в наличии посадочных мест или готовьте еще большую сумму денег.

В этой статье были затронуты лишь основные виды тормозов и особенности их использования, поэтому при дополнительных вопросах вы всегда можете обратиться к онлайн-консультанту на сайте сайт.

Ездить на велосипеде без тормозов могут разве что камикадзе и каскадёры. Если вы не относитесь к этим двум группам лиц, значит, на вашем велосипеде должны быть установлены тормоза. Это раньше для остановки велосипеда необходимо было прокрутить педали назад, а теперь тормозные системы стали усовершенствованными, сложными, дорогими, но эффективными. Из всех существующих вариантов чаще всего устанавливаются на велосипед тормоза дисковые или ободные. Но каким же стоит отдать предпочтение? С этим вопросом мы и будем разбираться.

Никто не сможет однозначно сказать, какие тормоза лучше, а какие хуже. Выбор зависит от многих факторов, потому каждый велосипедист должен самостоятельно сделать оптимальный выбор. Для начала стоит изучить все преимущества и недостатки двух видов тормозных систем.

Разновидности тормозных систем

Вообще, существует немного больше разновидностей тормозных систем, чем дисковые или ободные. Не стоит забывать о барабанных и роллерных. Барабанные тормоза на велосипед размещаются . Для их активирования необходимо прокрутить педали не вперёд, а назад. Многие из нас в детстве катались на велосипедах именно с такими тормозами. Роллерные тормоза крепятся на внешнюю сторону втулки и на раму. Принцип торможения основывается на трении роликов о поверхность диска. Такие системы постепенно отходят в прошлое, а на смену им пришли ободные и дисковые тормоза.

В категории ободных систем торможения присутствует четыре подвида. Все они работают по одному принципу, который заключается в зажимании обода колодками. К ободным тормозам относятся:

V-brake встречаются чаще всего и являются универсальными.
Кантилеверы используются с каждым годом всё меньше, встречаются в велобайках старт-шоссе.
Клещевые тормоза устанавливаются на шоссейники и некоторые .
U-brake используются в BMX.

Для дальнейшего рассмотрения из всего этого списка выбираем V-brake, поскольку они более распространены и универсальны.

Дополнительно ободные системы разделяются на механику и гидравлику. В этом они похожи на дисковые тормоза, которые делятся только на эти две большие группы.

Обзор тормозов ободного типа

Обычно, когда появляется что-то новое, старое отходит на второй план и постепенно забывается. С ободными велосипедными тормозами так не случилось. Несмотря на появление достойной альтернативы в виде дисковых механизмов, ободные V-brake не стали частью истории.

Преимущества ободных тормозов

Тормозное усилие обладает достаточной мощностью, которой хватает для передвижения внутри города и за его пределами.
Стоимость является привлекательной и доступной, поэтому нет необходимости искать более дешёвые, а следовательно, и менее качественные экземпляры.
Простая конструкция не создаёт сложностей при настройке, с которой справится любой дилетант. Для настройки потребуется шестигранник, отвёртка, минимум знаний и времени. К тому же при отсутствии сложных и дорогих деталей вероятность поломки оказывается минимальной.
Минимальный вес является важным преимуществом, которое для многих велосипедистов оказывает решающее влияние.
Не создают сложностей во время транспортировки велобайка.

Преимущества серьёзные, поэтому V-brake по-прежнему остаются популярными. Но не всё так гладко с этими тормозами. Недостатки у них также имеются.

Недостатки ободных тормозов

В процессе торможения используется обод и его поверхность должна быть пусть и не идеально, но относительно ровной. Если на колесе имеются восьмёрки, то потребуется увеличивать расстояние между колодками, исправлять недостатки или . В противном случае будет увеличен ход ручки тормоза, что может вызвать снижение мощности силы торможения.
Использование такого механизма в сильную непогоду оказывается усложнённым или вообще невозможным. Речь идёт не про небольшой дождь, а про конкретную грязь, которая налипает на колёсах. Хотя на таких дорогах никто не возьмётся гонять, а потому использование тормоза становится неактуальным.
Грязь и пыль способствуют сильному износу колодок. Отправляясь на велосипеде в горы, даже необходимо брать с собой запасные колодки. В этом случае будут более актуальными картриджные варианты, которые позволяют осуществлять замену не всей колодки, а только тормозной накладки.
Необходимость в проведении частой настройки. Этому способствует стирание колодок, и сбивание степени отскока.

Многие компании занимаются выпуском ободных тормозов, но хорошие модели можно поискать в ассортименте Avid и Shimano. Отдельного слова заслуживает ви-брейковская гидравлика. Установка таких тормозов имеет место лишь в трейле.

Обзор тормозов дискового типа

Принцип работы такой системы основана на зажимающей силе тормозного диска, который называется ротором. Этот элемент закрепляется на втулке. На вилке и раме размещается калипер, который является тормозной машинкой. В его конструкцию входит пара колодок. При помощи одного поршня колодки прижимаются к ротору. В гидравлических моделях поршней имеется два. По причине отсутствия модуляции механические тормоза работают не особо хорошо.

Достоинства дисковых тормозов

Высокая мощность тормозной силы, которой нет равных среди прочих разновидностей тормозных систем.
Самая высокая модуляция характерна для гидравлики. В результате пользователь получает возможность точно регулировать тормозное усилие, для чего достаточно будет задействовать всего один палец.
Закрепление ротора осуществляется на большом уровне над землёй, что минимизирует попадание на него грязи, пыли и снега. В результате торможение сохраняется на высоком уровне независимо от погодных условий, а износ колодок осуществляется в гораздо меньшей степени.
На работу тормозного механизма не влияет состояние колёс.
Гидравлика не нуждается в настройке и регулировании расположения колодок относительно диска.

Недостатки дисковых тормозов

Идеальными их никак нельзя назвать, хоть список положительных моментов обширен. Отрицательных моментов также хватает:

Высокая стоимость, которая часто вынуждает искать более доступные предложения с низким качеством.
Внушительный вес часто вынуждает велосипедистов отказываться от таких тормозов.
Отсутствие универсальности связано с тем, что каждый производитель старается выпускать уникальные модели. Это приводит к несовместимости деталей от различных производителей. Даже выбор жидкости для гидравлики должен осуществляться в соответствии с моделью механизма. Например, для Shimano, Magura и Tektro требуется покупать специальное масло. Для обслуживания Hayes, Formula и Avid необходима тормозная жидкость.
В преимуществах было указано об отсутствии необходимости в настройке тормозов, но в гидравлику может попадать воздух, а это является серьёзной проблемой. И также не исключена вероятность вытекания жидкости. Исправить такие ситуации в полевых условиях крайне сложно.
Во время скоростных спусков ротор начинает сильно греться и система может отказываться работать.
В гидравлике колодки находятся очень близко к диску. Это расстояние не регулируется. При катании по сильной грязи колодки могут очень быстро стираться, в этом случае тормоз может быть не задействован.
не такая простая, как в случае с ободным механизмом. Ротор может быть легко согнут, а калипер нужно обязательно закрывать пробкой.
Проблема с выбором велобагажника, который может быть использован совместно с таким механизмом.

Если дисковые тормоза вас полностью устраивают и вы твёрдо решили покупать именно их, то стоит обратить внимание на продукцию Avid, Hayes и Shimano.

Заключительное слово

Как видите, не всегда новое оказывается лучше старого. Дисковые тормоза хоть и обладают большим ассортиментом положительных моментов, но всё же неспособны полностью заменить своих предшественников. Ведь многие велосипедисты по-прежнему выбирают ободные механизмы, остаются довольны и ни о каких других тормозах и не думают. Для прогулок на велосипеде и передвижения по городу таких механизмов оказывается вполне достаточно. Совсем другое дело - техничная езда, соревнования, преодоление кросс-кантри трасс. Такие условия эксплуатации требуют установки не просто дисковых тормозов, а гидравлики.

Ещё один момент не был нами рассмотрен, но он обязательно должен учитываться в процессе выбора велосипеда. Если вы присматриваетесь к велосипедам с дисковой гидравликой, то стоит адекватно оценивать их стоимость. Сама только тормозная система будет стоить порядка 150–200 долларов. Если стоимость велосипеда не особо высока или подозрительно занижена, значит, производитель сэкономил на других составляющих. Не исключено, что в таком велосипеде придётся сразу же менять резину или спустя короткое время заниматься ремонтом вилки, трансмиссии и других важных узлов.

Идея купить изначально велосипед с ободными тормозами, а в будущем установить на него дисковую гидравлику не так хороша на практике, как в теории. Не на всех велосипедах можно легко поменять одну тормозную систему на другую. Очень часто приходится покупать новое колесо с необходимой втулкой.

Никто не сможет однозначно сказать, какие тормоза будут лучше. Один тип механизмов подходит под одни условия и стиль катания, а другой тип механизмов является преимущественным для другой категории велосипедистов. Но обладание необходимой информацией поможет сделать правильный выбор даже новичку.

Тормозная система относится к самым важным техническим составляющим велосипеда. От ее состояния напрямую зависит безопасность и велосипедиста, и других участников движения. Исправные тормоза необходимы в любой ситуации, начиная от покатушек в парках и заканчивая крепким велоспортом.

В современном классическом понимании велотормоз представляет собой прижимной механизм, который воздействует на обод колеса. На самом деле существует несколько типов тормозов, однако v-brake (ободной) – наиболее распространенный вариант на велосипедах различных классов.

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

сила воздействия;
эффективность;
износостойкость;
модуляция;
требования к обслуживанию;
сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Разновидности ободных тормозов

Ободные тормоза разделяются на несколько типов:

клещевые;
кантилеверы;
V-brake (векторные механические);
с гидравлическим приводом.

Схематичное изображение ободных тормозов

Клещевые тормоза – ранее популярные модификации, сейчас на рынке встречаются редко. Являются классической моделью ободного тормоза с закреплением к вилке или перьям рамы велосипеда. Особенности конструкции и принцип работы:

Состоят из ручки, приводного троса, двух подвижных дуг и .
Ручка закрепляется на руле велосипеда, от нее протягивается трос и закрепляется на зажимной стороне дуг. Сам корпус крепится строго над колесом, к нижним креплениям дуг прикручиваются колодки.
Через трос усилие напрямую передается на зажимную часть дуг, благодаря чему они сжимаются, и колодки соприкасаются с ободом.
За разжатие отвечает встроенная между рычагами упругая металлическая вставка или пружина.

Рычаги имеют единую ось вращения и движутся навстречу друг другу как клешни пассатижей. Отсюда и название – клещевые. Преимущества – легкость монтажа, простая настройка. Минусы – слабое тормозное усилие, низкая модуляция, высокая истираемость колодок, требуют частой отладки. Устанавливаются на шоссейно-гоночных байках и дополнительно как передний ободной тормоз на дорожных моделях.

Клещ на переднем колесе шоссейника

Ко второму типу исчезающих тормозов относятся кантилеверы. Принцип их работы заключается в раздвижке рычагов под действием натянутого поводка. Принцип работы кантилеверного тормоза:

Через главный трос усилие передается на перемычку.
Трос тянет перемычку наверх, закрепленный на ней поводок вытягивается.
Поводок соединяет оба рычага, которые жестко закреплены на раме.
За счет сближения рычагов колодки приближаются к ободу.

Кантилеверы устойчивы к грязи, не задевают покрышку и легко устанавливаются. К существенным недостаткам относятся:

снижение тормозной силы по мере вытягивания поводка;
требуется создать высокое усилие для полной остановки велосипеда;
сложность регулировки.

В оправдание последнего стоит отметить, что регулировать положение колодок можно в широких пределах.

Кантилевер с верхней тягой также можно ставить на переднее колесо как дополнительный

V-brake – распространенный тип ободных тормозов на скоростных велосипедах. По сравнению с кантилеверами, обладает более высокой точностью и долговечностью колодок. Также их легко снять и отремонтировать самостоятельно.

По конструкции векторы частично схожи с кантилеверами: с помощью болтов рычаги переднего тормоза крепятся на вилке, заднего – на верхних перьях. Между собой ножки связаны стягивающим тросом. Приводной трос подведен к одной стороне, но благодаря прямой форме «стяжки» усилия одинаково передаются на оба рычага.

V-brake популярны на МТБ

Гидравлические велосипедные ободные тормоза – более совершенная модель механического аналога. Система привода состоит из управляющего цилиндра, гидролинии и силовых цилиндров. Усилия от ручки передаются на главный цилиндр, который через масло воздействует на силовые цилиндры. Те, в свою очередь, сдвигают колодки навстречу друг другу.

Достоинства – высокая сила сжатия и эффективность, отличная модуляция. Недостатки – ухудшение работы при засоре гидролинии, сложный ремонт. Используется подобный тип тормозов для фрирайда и триала.

У тормозов ободного типа малый ход колодок, за счет чего они меньше изнашиваются при эксплуатации. К существенному недостатку такого подхода относится невозможность использоваться на колесах даже с незначительными искривлениями обода. Чувствительные тормоза будут задевать колесо на ходу, что вызовет снижение скорости и повышенный износ колодок.

Как установить и настроить V-brake самостоятельно

Установка тормоза с нуля:

Закрепить рычаги на раме велосипеда.
Вдеть в тормозную ручку приводной тросик.
Установить ручку на руль, вставить трос в пазы на раме (если есть).
Соединить трос с рычагами и поставить пружину.

После установки обязательно потребуется регулировка тормозов.

Точность работы механизма во многом зависит от его настройки. Так, даже дорогостоящая система будет работать неважно без правильной регулировки, и наоборот, V-brake среднего класса по эффективности может превзойти дисковый тормоз. Что нужно сделать по настройке тормозов?

Отрегулировать натяжение троса. После настроек тормоз должен мгновенно срабатывать на сжатие ручки и отскакивать при ее ослаблении. Если колодки не отходят от ободьев, это говорит о недостаточном натяжении. На перетянутом тросе ручка будет тяжело нажиматься, а оплетка может лопнуть.

Натяжение регулируется с помощью болта со стороны рычагов. Настройка выглядит так:

Сбросить пружины.
Ослабить болт фиксации троса.
Подобрать натяжение так, чтобы в полностью зажатом положении расстояние от ручки до руля соответствовало толщине пальца.

Если на оплетке троса были замечены повреждения, рекомендуется сразу поставить новый комплект.

Регулировка зазоров. Оптимальное расстояние – 2 – 3 мм от края колодки до обода. Определение износа тормозных колодок: использовать нельзя, когда полностью стерты отводные канавки (вся поверхность ровная).

Как поставить новые колодки? Расположение относительно обода влияет на величину площади контакта колодок с ним, силу торможения и срок службы материала. Для тормозных колодок с мягкой резиновой поверхностью их нужно установить так, чтобы передний край располагался ближе к ободу. Тормозные колодки из жесткого материала ставятся строго параллельно поверхности вращения колеса.

Схема крепления тормозной колодки

Если на велосипеде установлены картриджные колодки, потребуется поменять лишь накладки. Их положение задается шплинтом, перед снятием старой поверхности он извлекается из корпуса. Аналогично в обратном порядке вставляется новая накладка и фиксируется шплинтом.

Регулировка положения и смещение колодочных корпусов производятся за счет болта и шайб. Для точной фиксации потребуется сжать тормоз и выставить положение колодок строго на поверхности обода.

Последним этапом будет проверка работы системы на практике, то есть в реальных условиях езды. Как правило, настроить V-brake получается сразу. Однако если торможение запаздывает или ручка не полностью возвращается в исходное положение, необходимо отрегулировать тормоза повторно.